Guinea-Bissau

Guinea-Bissau má 36 125 km² — o něco méně než Morava, necelou polovinu Česka — a asi 2,2 milionu obyvatel. Je vklíněná mezi Senegal na severu a Guineu na jihu a východě. Patří k nejmenším zemím pevninské Afriky a podle skoro každého ekonomického měřítka i k nejchudším.

Je to také země složená hlavně z vody. Pobřeží není čára, ale bludiště: pět velkých přílivových řek — Cacheu, Mansôa, Geba, Corubal a Rio Grande de Buba — ústí do několikakilometrových estuárů, příliv dosahuje až pěti metrů a proniká padesát kilometrů do vnitrozemí a celý břeh se rozpouští v mangrovech. Před pobřežím leží Bijagós, souostroví osmdesáti osmi ostrovů a ostrůvků, z nichž asi dvacet je obydlených. Nic v téhle zemi se nezvedá výrazně nad 300 metrů.

Tři věci dávají Guineji-Bissau význam nepoměrný k její velikosti. Bijagós hostí matrilineární společnost, kterou nikdo nedobyl až do roku 1936, hrochy plavající v moři a jednu z největších kolonií želvy zelenavé v Africe — a roku 2024 se staly první památkou UNESCO v zemi. Amílcar Cabral, který se tu narodil, vedl nejúspěšnější osvobozeneckou válku portugalské Afriky a obecně se mu připisuje podíl na pádu diktatury v samotném Lisabonu. A kešu oříšky tvoří zhruba devět desetin vývozu, což z téhle země dělá nejvíc jednoplodinovou ekonomiku kontinentu.

Čtvrtou věcí je nestabilita a není poctivé ji vynechat. Od nezávislosti v roce 1973 měla Guinea-Bissau převraty nebo pokusy o ně v letech 1980, 1998, 1999, 2003, 2010, 2012 a později; roku 2009 vojáci zastřelili prezidenta; a žádný zvolený prezident nikdy nedokončil celé funkční období. Po většinu té doby běžný život pokračoval — nestabilita je záležitostí elit a návštěvníků se dotýká zřídka — ale znamená to, že kdokoli sem jede, musí si ověřit aktuální stav a nespoléhat na stránku napsanou před měsíci.

Země si při nezávislosti roku 1973 přidala ke jménu -Bissau podle hlavního města, právě aby se odlišila od sousední Guinejské republiky. Jsou to dvě různé země s různými kolonizátory, jazyky a měnami a obě se liší od Rovníkové Guineje, španělsky mluvícího ropného státu na druhé straně Guinejského zálivu, i od Papuy-Nové Guineje v Tichomoří.

O té unii stojí za to vědět. Osvobozenecké hnutí se jmenovalo PAIGC — Africká strana za nezávislost Guineje a Kapverd — a jednotný stát zahrnující obě území byl výslovným cílem Amílcara Cabrala i prvního desetiletí nezávislosti. Převrat roku 1980 v Bissau, který odstranil Luíse Cabrala s kapverdskými kořeny, ji ukončil. Obě země zůstávají neobvykle blízké a jejich kreolštiny spolu pořád mluví.

Guinea-Bissau patří k nejplošším zemím Afriky. Celý západ je pobřežní rovina sotva nad hladinou moře, rozřezaná estuáry a pokrytá mangrovy; půda se zvedá mírně k východu přes savanu k plošině Boé na guinejské hranici, kde je nejvyšší bod země těsně pod 300 m. Není tu hora, není tu významný vodopád a není tu žádný dramatický reliéf — drama je tu vodorovné.

V praxi to znamená, že moře jde hluboko do vnitrozemí. Přílivový rozdíl na tomhle pobřeží dosahuje čtyř až pěti metrů a příliv tlačí slanou vodu po Gebě a Cacheu desítky kilometrů, a proto se tu rýže pěstuje v odsolených mangrovových poldrech místo ve sladkovodních polích a proto je cesta po řece často rychlejší než po silnici. Zhruba osmina území státu jsou mangrovy — jeden z největších a nejzachovalejších mangrovových systémů západní Afriky.

Osmdesát osm ostrovů a ostrůvků rozesetých po asi deseti tisících kilometrů čtverečních mělkého moře a přílivových plání, asi dvacet z nich trvale obydlených — a hlavní důvod, proč sem lidé jezdí. Bijagós jsou od roku 1996 biosférickou rezervací UNESCO a roku 2024 byly zapsány jako první památka světového dědictví v zemi — přírodní zápis oceňující mangrovy, přílivové pláně a způsob, jakým je Bijagové spravují.

Ekologicky je to jeden z nejvýznamnějších pobřežních systémů východního Atlantiku. Na přílivových pláních zimují obrovská hejna tažných bahňáků východoatlantické tahové cesty; v kanálech žijí kapustňáci, delfíni a žraloci; Poilão patří k největším hnízdištím želvy zelenavé v Africe; a Orango má populaci hrochů, kteří se mezi ostrovy přesouvají slanou vodou — což hroši dělat nemají.

Tropické, s jedním suchým a jedním velmi mokrým obdobím. Sucho trvá od listopadu do května, deště od června do října, a Guinea-Bissau jich dostane hodně — od 1 500 mm na východní savaně po výrazně přes 2 000 mm na jižním pobřeží, většinu v červenci, srpnu a září. Teploty se celý rok drží mezi asi 24 a 34 °C; harmattan přináší v prosinci a lednu prach a chladnější noci.

Guinea-Bissau leží mezi asi 11. a 12,7. stupněm severní šířky, na nejzápadnějším výběžku Afriky. Bissau je na severním břehu estuáru Geby; Bubaque, uzel Bijagós, je asi 60 km na jihozápad po moři; Gabú na východě je 200 km do vnitrozemí; a senegalská hranice u São Domingos je dvě a půl hodiny jízdy na sever.

Země je dost malá na to, aby se dala za den přejet autem, jenže mapa skrývá vodu. Kamkoli v Bijagós je to plavba měřená v hodinách a závislá na přílivu, počasí a na tom, jestli nějaká loď pojede; jižní regiony odděluje od Bissau Geba a trajekty, které se řídí vlastní logikou. Počítejte s mnohem delšími časy, než vzdálenosti naznačují.

Vnitrozemí dnešní Guineje-Bissau bylo západním pomezím Malijské říše, a když Mali ustoupilo, stala se z tamní mandinkské provincie samostatná mocnost: Kaabu (Gabu), která vládla savaně zhruba od 13. století do roku 1867. Byla to konfederace provincií v čele s mansabou, s matrilineárním královským nástupnictvím, zbohatlá na obchodu s otroky, kolou a železem mezi vnitrozemím a Atlantikem.

Kaabu skončilo dramaticky. Fulbská vojska z imamátu Futa Jallon roku 1867 oblehla hlavní město Kansalu, a když měly hradby padnout, obránci zapálili prachárnu a zabili sebe i velkou část útočníků. Griotský repertoár celého regionu tu událost připomíná jako Turban Kelo, kansalskou válku, a je to zakládající tragédie mandinkské Guineje-Bissau. Dnešní město Gabú nese to jméno.

Pobřeží byl úplně jiný svět, a v tom je klíč k téhle zemi. Balantové, Papelové, Manjakové, Felupové, Naluové a Bijagové žili v decentralizovaných, převážně bezstátních společnostech bez králů, se kterými by cizinec mohl jednat, bez tributu k vybírání a se zaslouženou pověstí násilného odporu. Do Kaabu nikdy začleněni nebyli, fulbské džihády je neobrátily a Portugalci je také neovládli — proto koloniální mocnost strávila na pobřeží čtyři století a skutečnou autoritu ustavila až ve třicátých letech 20. století.

Portugalci dorazili na tohle pobřeží roku 1446, kdy Nuno Tristão vplul do jedné z řek a byl tam i s většinou posádky zabit šípy — začátek, který nastavil vzorec. Další čtyři století drželo Portugalsko na řekách obchodní stanice a téměř nic jiného: Cacheu od roku 1588, Bissau od roku 1687, k tomu Farim, Geba a Ziguinchor, každá pevnost s několika desítkami lidí a palisádou.

Významnou pro Evropu učinil region obchod s otroky. Guinejské řeky dodávaly zajatce na Kapverdy, do Brazílie a do španělské Ameriky po tři století a Cacheu byla jedním z hlavních přístavů. Obchod neřídily posádky, ale lançados a tangomãos — portugalští a kapverdští obchodníci, kteří opustili pevnosti, přiženili se do afrických společností, převzali místní jazyky i náboženství a stali se svébytnou lusoafrickou vrstvou. Jejich potomci vytvořili kriolštinu, a je to tvrdý, přesný fakt, že dorozumívací jazyk téhle země je produktem otrokářství.

V letech 1871 až 1941 nebylo hlavním městem Portugalské Guineje Bissau, ale Bolama, ostrovní město u ústí Geby, a jeho příběh je nejpodivnější věcí v téhle zemi.

Británie i Portugalsko si ostrov v šedesátých letech 19. století nárokovaly, a místo aby o něj bojovaly, předložily spor k arbitráži prezidentovi Spojených států. Ulysses S. Grant přiřkl Bolamu roku 1870 Portugalsku — rozhodnutí připomínané pomníkem ve městě a velkým počtem Bissau-Guinejců, kteří znají jméno jednoho amerického prezidenta právě proto. Portugalsko z ostrova neprodleně udělalo hlavní město a stavělo podle toho: síť tříd, arkádový guvernérský palác, nemocnici, kino, tiskárnu, vily.

Hlavní město se roku 1941 přesunulo do Bissau, ze zcela praktického důvodu, že Bissau leží na pevnině a Bolama ne. Skoro všichni odešli. Zbyla jedna z nejpozoruhodnějších architektonických ruin Afriky: kompletní malé koloniální město, dosud rozvržené, místy ještě zastřešené, které rozebírají stromy. Je tam jakýsi hotel, trajekt z Bissau a skoro žádní návštěvníci, a jet tam je ta nejatmosféričtější věc, kterou se v Guineji-Bissau dá udělat.

Amílcar Cabral (1924–1973) je důvod, proč má tahle země místo v dějinách 20. století, a byl to skutečně neobvyklý člověk: agronom, z něhož se stal partyzánský velitel, a partyzánský velitel, který se dnes čte hlavně jako politický teoretik.

Narodil se v Bafatě kapverdským rodičům, studoval agronomii v Lisabonu — kde potkal Agostinha Neta z Angoly a Mária de Andrade a pomohl založit studentské kroužky, z nichž vzešlo každé lusofonní osvobozenecké hnutí — a vrátil se jako jediný africký zemědělský inženýr kolonie. Zemědělské sčítání, které provedl roku 1953, ho zavedlo prakticky do každé vesnice na území, a není náhoda, že muž, který později zorganizoval venkov, si ho osobně zmapoval.

Roku 1956 založil PAIGC. Poté, co portugalská policie roku 1959 zabila v Bissau asi padesát stávkujících přístavních dělníků na Pidjiguiti, strana opustila městskou agitaci, odešla na venkov a od roku 1963 vedla válku, která během deseti let ovládla většinu území. Cabral byl 20. ledna 1973 zavražděn v Conakry — zastřelili ho odpadlíci z jeho vlastní strany a portugalská tajná policie byla do spiknutí zapojena. Bylo mu 48. Nezávislost byla vyhlášena o osm měsíců později.

Válka v Guineji-Bissau v letech 1963–1974 není mimo lusofonní svět dobře známá a měla by být. Ze tří portugalských koloniálních válek to byla ta, kterou armáda vyhrát nemohla, a obecně se považuje za bezprostřední příčinu karafiátové revoluce, jež 25. dubna 1974 ukončila v Lisabonu Nový stát.

Důvodem byla geografie a Cabral. Území je malé, ploché, mokré a nedá se uzavřít; sousedí se dvěma přátelskými státy, Senegalem a Guineou Sékou Tourého, které PAIGC poskytly útočiště a zásobování; a obyvatelstvo venkova bylo po prvních letech z velké části na straně partyzánů. Do roku 1968 vedl portugalský velitel António de Spínola kampaň na získání srdcí a myslí — Por uma Guiné melhor, školy, studny a povyšování Afričanů — protože vojenská cesta selhala.

Dvě věci to dokončily. Roku 1973 dostala PAIGC sovětské raketomety Strela-2 a začala sestřelovat portugalská letadla, čímž ukončila leteckou převahu, na níž celá protipovstalecká operace stála. A Spínola, odvolaný domů, napsal knihu Portugalsko a budoucnost — vyšla v únoru 1974 — v níž tvrdil, že války nelze vyhrát vojensky a že je nutné politické řešení. Kniha vyvolala senzaci, režim ji zkoušel potlačit a o dva měsíce později Hnutí ozbrojených sil svrhlo v Lisabonu vládu.

Bilance po nezávislosti je neveselá a nemá smysl ji přikrášlovat. Luís Cabral, Amílcarův nevlastní bratr, byl prezidentem od roku 1974 do převratu roku 1980, který provedl João Bernardo „Nino“ Vieira a pak vládl devatenáct let. Vícestranické volby přišly roku 1994. Roku 1998 Vieira odvolal velitele armády kvůli pašování zbraní senegalským povstalcům z Casamance a spustil tím jedenáctiměsíční občanskou válku, která rozbila Bissau a odstranila jeho samotného.

Od té doby: převrat roku 1999, převrat roku 2003, zavražděný velitel armády a zavražděný prezident roku 2009 — Nina Vieiru zabili vojáci 2. března 2009, několik hodin poté, co bomba zabila náčelníka generálního štábu — převrat roku 2010 a převrat v dubnu 2012, kdy armáda převzala moc mezi dvěma koly prezidentských voleb. Guinea-Bissau má nešťastnou zvláštnost, že žádný zvolený prezident nikdy nedokončil celé funkční období.

Zhruba od roku 2005 přibyl druhý problém. Nehlídané souostroví, opuštěné přistávací plochy a nezaplacení, dobře vyzbrojení důstojníci udělaly z Guineje-Bissau ideální překladiště jihoamerického kokainu mířícího do Evropy a OSN i Spojené státy ji začaly označovat za první africký „narkostát“. Vysocí důstojníci byli jmenovitě obviněni; roku 2013 bývalého náčelníka námořnictva zadrželi američtí agenti při akci v mezinárodních vodách a v New Yorku ho odsoudili. Zabavené zásilky pokračují, včetně 1,8 tuny roku 2019, největšího záchytu v dějinách západní Afriky.

Guinea-Bissau je nejvíc jednoplodinovou ekonomikou Afriky. Surové kešu oříšky tvoří zhruba 85 až 90 procent vývozních příjmů a živobytí většiny venkovských domácností a země patří k největším světovým vývozcům — téměř výhradně nezpracovaných, do Indie a Vietnamu, kde probíhá loupání a pražení a kde se přidává hodnota.

Campanha de caju — kešu kampaň, zhruba duben až červen — je skutečnou roční událostí země. Vláda stanoví referenční cenu, obchodníci se rozjedou do terénu a celá ekonomika se podle toho řídí: školné, svatby, opravy střech, nákupy motorek i vládní příjmy čekají na to, kolik dá kilo surových oříšků. Špatná cena je národní nouze. Dobrá je vidět na počtu nových plechových střech.

Asi 2,2 milionu lidí a přes dvacet etnických skupin v zemi velikosti českého kraje — a na západní Afriku neobvykle bez dějin rozsáhlého násilí mezi nimi. Složení je zhruba: Balantové asi 30 %, Fulbové asi 20 %, Mandinkové a Manjakové kolem 14 % každý, Papelové asi 7 %, dále Bijagové, Felupové, Beafadové, Naluové a další.

Náboženství dělí zemi jinak, a v tom je její tichý úspěch. Zhruba 45 % muslimů, soustředěných mezi Fulby a Mandinky na východě; zhruba 30 % vyznavačů tradičních náboženství, což je mnohem vyšší podíl než v kterémkoli sousedním státě; a zhruba 20 % křesťanů, převážně katolíků. Smíšené rodiny jsou běžné, lidé samozřejmě chodí na obřady těch druhých a sektářská politika, která rozervala Sahel, tu v podstatě chybí.

Bijagů je snad třicet tisíc na dvaceti obydlených ostrovech a jejich společnost se od sousedních opravdu liší. Je matrilineární: původ, půda i domy se dědí po ženské linii. Ženy si vybírají manžely, ne naopak, a v klasickém popisu žena svou volbu naznačí tím, že připraví jídlo a postaví je před muže, u kterého se vlastně nečeká, že odmítne. Ženy domy staví a vlastní. Nejvyšší náboženskou autoritu drží okinka, starší kněžky, které také rozhodují spory.

Postavení mužů je uspořádáno dlouhým iniciačním cyklem, fanado, jehož dokončení může trvat desítky let a kterým musí projít každý muž — v případě nutnosti posmrtně, v zastoupení, protože neiniciovaný muž se nemůže řádně připojit k předkům. K jednomu z jeho stupňů patří býčí masky: mladí muži tančí dugn'be, útočí a dupou jako býk ve stádě, a jsou podle toho posuzováni. Bijagoské sochařství — masky a figury iran — je v etnografických sbírkách každého velkého evropského muzea.

Gumbé je národní hudba: záměrný hybrid postavený z rytmů různých národů země pod kriolským textem, hraný na kytary, kalabasy a ruční bubny. Byl zvukem osvobozeneckých let a zůstává zvukem téhle země a je nejlepším důvodem být v pátek večer v Bissau.

Příroda Guineje-Bissau je nejvíc podceněným aktivem téhle země. Není a nikdy nebude safari destinací — velkých savců je málo a infrastruktura minimální — ale hostí několik věcí, které v téhle podobě nejsou nikde jinde.

Jedna z pozoruhodnějších domácích inženýrských staveb západní Afriky je neviditelná, dokud vás na ni někdo neupozorní: bolanha, mangrovový rýžový poldr, který podél přílivových řek staví a obdělávají hlavně Balantové.

Technika spočívá v tom, že se napříč mangrovovým kanálem postaví hráz, osadí se dřevěné stavidlo a uzavřená plocha se pak sezonu za sezonou proplachuje dešťovou vodou, dokud se z ní nevyplaví sůl a nepůjde v ní pěstovat rýže. Postavit jednu trvá roky společné práce; udržet hráze proti pětimetrovému přílivu je trvalý závazek; a pole se musí držet ve sladkovodním režimu, jinak si je moře rovnou vezme zpátky. Některé bolanhy se obdělávají nepřetržitě po generace.

Je to také technologie s ošklivou historií. Znalost přílivového pěstování rýže u Balantů a jejich sousedů byla jedním z důvodů, proč plantážníci v Jižní Karolíně a Georgii v 18. století připláceli za zajatce z „rýžového pobřeží“, a gullažsko-geecheeská rýžová kultura karolínských nížin z těchhle polí zčásti pochází. Bissau-guinejští i američtí historikové tu vazbu podrobně doložili; je to jedno z nejpřímějších vláken mezi západní Afrikou a americkým Jihem.

Bissau-guinejská kuchyně je rýže a omáčka, a ta omáčka, která ji definuje, je chabéu — červený palmový olej, zahuštěný a prohloubený rybou nebo masem, chilli a cibulí, vařený tak dlouho, až se olej oddělí a vyplave nahoru. Je to národní jídlo ve všem kromě názvu a bude to první věc, kterou vám tu dají.

Kromě toho jsou konstantami bianda — obecné kriolské slovo pro škrobovou přílohu, ať už rýži, maniok, jam nebo plantejn — ryby v obrovském množství a rozmanitosti a chilli, používané štědře. Chleba má portugalský tvar a je výborný, káva se podává jako bica a manga v sezoně patří k nejlepším v západní Africe. Pro vegetariány je tohle těžká země: sušená ryba je skoro ve všem včetně věcí, které vypadají jako zelenina.

Autentická verze začíná vařením a tlučením čerstvých palmových plodů a cezením dužiny, což se mimo západní Afriku nestane. Konzervovaná nebo sklenicová dužina palmových plodů — prodávaná jako sauce graine, noix de palme, banga soup base nebo polpa de dendê v afrických obchodech — je to, co používají bissau-guinejské kuchařky v Evropě, a funguje to. Nenahrazujte to obyčejným červeným palmovým olejem: tenhle pokrm dělá dužina, ne olej.

Vody u Guineje-Bissau patří k nejproduktivnějším v západní Africe — široký kontinentální šelf, obrovský přísun živin z estuárů a mangrovové odchovny živící celý systém. Pro návštěvníka to znamená jedny z nejlevnějších a nejlepších mořských plodů na kontinentu; pro zemi to znamená rybářský sektor, který z velké části obhospodařují cizí flotily.

Guinea-Bissau je jen zčásti muslimská a vůbec ne přísná: alkohol se otevřeně prodává všude včetně východu a pijácká kultura je bližší kapverdské než senegalské.

Bissau je nízké, horké, zelené město snad půl milionu lidí na severním břehu estuáru Geby a je jedním z nejméně navštěvovaných hlavních měst Afriky. Portugalské koloniální zdivo měknoucí ve slaném vzduchu, obrovská manga a kapoky nad ulicemi, žádná významnější budova nad zhruba šest pater a tempo pomalejší než u kteréhokoli souseda.

Centrem je Praça dos Heróis Nacionais a třída vedoucí dolů k přístavu. Kolem něj leží Bissau Velho, stará portugalská čtvrť — síť arkádových, okenicemi zavřených, oprýskaných dvoupatrových domů, některé opravené, mnohé ne, a zdaleka nejhezčí část města. Dál je město nízké, neplánované a definované tržnicí Bandim, která se táhne podél hlavní silnice a funguje jako obchodní nervový systém země.

Souostroví je důvod, proč sem jet, a dostat se tam je první opravdový logistický problém cesty. Neexistuje pravidelná rychlá linka, na kterou by se dalo spolehnout, ani letecké spojení, ani most.

Jakmile tam jste, je souostroví přesně tím, čím má být: prázdné bílé pláže, mangrovové kanály, vesnice z došků a palmy, pirogy a ticho. Není tam skoro co koupit, mimo lodže žádná spolehlivá elektřina a žádné zdravotnické zařízení nad úroveň venkovské ošetřovny. Vezměte hotovost v malých bankovkách, baterku, moskytiéru, pokud nebudete v lodži, a jakékoli léky, které byste mohli potřebovat.

Národní park Orango, zřízený roku 2000, pokrývá jižní skupinu ostrovů a je vlajkovou lodí souostroví. Lákadlem jsou hroši, ale park chrání i mangrovy, palmovou savanu, delfíny, kapustňáky a velmi dlouhý ptačí seznam a praktickou základnou je malá komunitní lodž v Eticoze.

Poilão v mořském národním parku João Vieira–Poilão je malý neobydlený ostrov na jihovýchodě souostroví a jedno z největších hnízdišť želvy zelenavé v Africe — tisíce hnízd za sezonu na pláži sotva dva kilometry dlouhé. Je také posvátný pro Bijagy z Canhabaque, kteří k němu po generace omezují přístup, a právě ta tradiční ochrana je velkou částí důvodu, proč přežil. Návštěvy vyžadují povolení od parku i od ostrovních autorit, jsou početně i sezonně omezené a domlouvají se z Bubaque s velkým předstihem.

Severozápad mezi řekou Cacheu a senegalskou hranicí je nejsnáz navštívitelnou částí pevniny a má dvě věci, které za cestu stojí: nejstarší koloniální lokalitu země a její jediné skutečné plážové letovisko.

Východně od Geby ustupují mangrovy savaně, obyvatelstvo je fulbské a mandinkské a převážně muslimské a země začíná působit sahelsky. Je to nejméně navštěvovaná polovina sotva navštěvované země a cesta je snadná — silnice Bissau–Bafatá–Gabú je nejlepší v zemi.

Bafatá, druhé město, leží nad Gebou s chátrajícím koloniálním centrem arkádových ulic a opravdu půvabným nábřežím. Je to rodiště Amílcara Cabrala a je tam socha a dům k vidění. Gabú dál na východ je obchodním centrem vnitrozemí — rušné fulbské tržní město na silnici do Guineje, a to jméno nese památku říše Kaabu, jejíž hlavní město Kansala bylo poblíž.

Jižní regiony Quinara a Tombali pod Gebou a Rio Grande de Buba jsou nejmokřejší, nejzelenější a nejhůř dostupnou částí pevniny — a pro každého, koho zajímá les a zvířata, nejzajímavější.

Národní park Cantanhez pokrývá asi tisíc kilometrů čtverečních posledního významného polovlhkého lesa v zemi, v mozaice s vesnicemi a poli kešu a rýže spíš než jako nedotčený blok. Žijí v něm nejzápadnější šimpanzi západoafričtí v Africe, k tomu gueréza červená i černobílá, buvoli, několik druhů chocholatek a velmi vzácně sloni pralesní přecházející z Guineje. Komunitní tábory v Iemberem a okolních vesnicích zařizují sledování s průvodcem.

Bissauské mezinárodní letiště Osvalda Vieiry (OXB) je malé, odbaví několik letů denně a obsluhuje ho krátký seznam dopravců. Přímé lety z Prahy neexistují a jeden přestup je ze střední Evropy minimum. Celková doba cesty je od zhruba deseti hodin po celý den podle trasy.

Počítejte s 15 000–25 000 Kč za zpáteční letenku z Prahy. Rezervujte brzy: letů do Bissau je málo, plní se a rezerva prakticky neexistuje — když zmeškáte přestup, můžete čekat dva tři dny na další, což je dobrý argument pro jednu průběžnou letenku a pro den rezervy na obou koncích.

Země je malá — z Bissau do Gabú je to asi 200 km — a hlavní silnice na východ je opravdu dobrá. Všechno ostatní je směs slušného asfaltu, lateritu a v dešťové sezoně bahna. Vnitrostátní lety neexistují a železnice nejsou vůbec žádné.

Použitelný první program je Bissau – Bubaque – jeden vnější ostrov – Bissau – Cacheu – Bissau asi za deset dní, nebo Bissau – Bafatá – Gabú – Buba – Cantanhez – Bissau za podobnou dobu pro pevninu. Zvládnout obojí pořádně vyžaduje tři týdny a jakýkoli plán závislý na tom, že loď pojede konkrétní den, selže.

Guinea-Bissau je na místě levná a draho se do ní dostává, a malá nabídka ubytování a lodí pro návštěvníky znamená, že střed trhu je tenký: dá se cestovat velmi levně nebo dost draho a mezi tím není moc.

Realistická částka je 1 200–2 500 Kč na den a osobu na pevnině s penziony, sdílenou dopravou a místním jídlem, a prudce stoupá — 4 000–8 000 Kč denně — u čehokoli s ostrovními lodžemi a najatými loděmi. Letenky z Prahy vyjdou na 15 000–25 000 Kč zpáteční.

Vezměte hotovost. Guinea-Bissau používá frank CFA (XOF) navázaný na euro, takže eura jsou tou správnou měnou a mění se snadno a za férový kurz. Bankomaty v Bissau jsou — BAO a Ecobank — a často jsou bez peněz nebo mimo provoz; mimo Bissau v podstatě žádné nejsou. Karty fungují ve dvou třech hotelech a nikde jinde. Vezměte víc eur, než čekáte, v čistých bankovkách, a nechte si drobné nominály na ostrovy.

K bezpečnosti podle skutečného rizika: nejdřív silnice a lodě — pirogy nemají záchranné vesty a silnice nemají osvětlení; pak malárie a žaludeční potíže; pak politické narušení, které je spíš obtíž než nebezpečí; a teprve pak kriminalita, která je na regionální poměry nízká. Bissau je za dne pozoruhodně poklidné město na procházku. Neplavte u pevninského pobřeží bez místní rady a nejezděte mezi městy po setmění.

Guinea-Bissau je jednou z nejméně navštěvovaných zemí Afriky a jednou z nejvděčnějších, a ty dvě věci spolu souvisejí. Není tu turistický průmysl, který by cokoli uhladil: žádné řetězcové hotely, skoro žádné cedule, žádné pokladny, žádný bankomat, na který by se dalo spolehnout. Místo toho je tu země, která nebyla pro nikoho zařízena, a lidé, které opravdu zajímá, proč jste přijeli.

Bijagós jsou důvod, proč tu námahu podstoupit. Souostroví osmdesáti osmi ostrovů, kde si ženy vybírají muže, mladí muži tančí jako býci, hroši plavou mezi ostrovy slanou vodou a želvy vylézají po tisících — a kde můžete strávit tři dny, aniž byste potkali jiného návštěvníka — už na mnoha místech neexistuje. Dostat se tam je pomalé, závislé na přílivu a občas znepokojivé, a přesně proto to tam pořád tak vypadá.

Dějiny si zaslouží víc pozornosti, než jaké se jim v Evropě dostává. Amílcar Cabral je jeden z nejzávažnějších politických myslitelů, jaké Afrika ve 20. století vydala, a válka, kterou vybudoval, pomohla ukončit evropskou diktaturu — sled událostí s velmi málo obdobami. Bolama je celé opuštěné koloniální hlavní město, které požírají stromy. Cacheu je otrokářský přístav s pořád stojící pevností. Nic z toho není vysvětleno, většina není chráněná a všechno je otevřené.

Praktická rada na závěr, v pořadí: nejdřív vyřešte potvrzení o žluté zimnici a tablety na malárii; o e-vízum žádejte dřív, než se zdá nutné; vezměte eura v hotovosti a víc, než jste plánovali; sjednejte pojištění včetně lékařského převozu; v týdnu odletu ověřte politickou situaci a stav letiště; a každý jízdní řád lodí berte jako návrh.