Grenada

Grenada je stát tří ostrovů na jižním konci Návětrných ostrovů: hlavní ostrov Grenada a k tomu Carriacou a Petite Martinique v Grenadinách na severu. Dohromady mají asi 344 km² — méně než okres Beroun — a žije na nich zhruba 117 000 lidí. Celá země je sopečná, strmě zelená a dost malá na to, aby se dala objet za jeden dlouhý den, pokud to silnice dovolí, což ne vždy dovolí.

Přezdívá se jí ostrov koření a na rozdíl od většiny podobných přezdívek je to zasloužené. Roste tu v komerčním množství muškátový oříšek, k tomu macis, skořice, hřebíček, zázvor, kurkuma a kakao; muškátový oříšek je na státní vlajce, což z Grenady dělá jednu z mála zemí, které mají na vlajce plodinu a myslí to vážně.

Od zbytku karibského plážového okruhu ji odlišuje hustota věcí, které nejsou pláž. Na takhle malé ploše najdete funkční deštný prales s kráterovým jezerem, činnou podmořskou sopku osm kilometrů od pobřeží, první podmořský sochařský park na světě, jeden z největších potápitelných vraků v Karibiku, palírnu rumu poháněnou vodním kolem prakticky tak jako v 18. století a čokoládový průmysl, který si sám pěstuje kakao.

A má nedávnou historii, o které většina návštěvníků do příletu neví nic. Mezi lety 1979 a 1983 prošla Grenada socialistickou revolucí, čtyřletou revoluční vládou, zabitím vlastního premiéra vlastní stranou a plnou americkou vojenskou invazí — to všechno za dobu kratší, než trvá jeden stupeň základní školy. Lidé si to tu pamatují osobně, názory se ostře liší a téma není zakázané. Jen se k němu vyplatí přistupovat s jistou opatrností, o což se tahle stránka snaží.

Španělé ostrovu říkali Granada podle města, Francouzi z toho udělali La Grenade a Angličané Grenada. Místní výslovnost je grə-NEJ-də, s dlouhým „ej“ — ne „grenáda“ a ne španělská Granada. Trvá to deset vteřin naučit se a všimnou si toho.

Před Evropany se ostrov jmenoval Camerhogne a žili tu Kalinagové. To jméno se dodnes používá — nesou ho školy, firmy i kulturní organizace — a stojí za to vědět, že ostrov měl jméno a obyvatele staletí předtím, než kolem něj někdo v roce 1498 proplul.

Grenada je vrcholek sopky. Hlavní ostrov měří asi 34 km severojižně a 19 km napříč, s horským hřbetem dosahujícím 840 m na Mount St Catherine a s deštným pralesem na vnitrozemských hřebenech. Srážky jsou velmi nerovnoměrné: vlhké vnitrozemí dostane několikanásobek toho, co suché jihozápadní pobřeží u Point Salines — proto jsou pláže a hotely na jihozápadě a kořenné plantáže na severu a východě.

Země leží zhruba na 12° severní šířky, na jižním konci Malých Antil a asi 160 km severně od Venezuely — jižně od většiny hurikánového pásu, což Grenadě historicky vysloužilo pověst poměrně bezpečného místa. Tu pověst rok 2004 zničil a má tu vlastní kapitolu.

Na sever od ostrova leží Kick 'em Jenny, činná podmořská sopka asi 8 km od pobřeží, jejíž vrchol je pár set metrů pod hladinou. Od objevení v roce 1939 vybuchla víc než desetkrát a kolem ní platí námořní zóna zákazu vplutí s poloměrem podle aktuálního stupně výstrahy. Lodě na Carriacou ji objíždějí; není to důvod k panice, ale je to opravdu živá sopka a je dobré o ní vědět.

Carriacou se svými 34 km² je sušší, plošší a klidnější, má tradici stavby dřevěných lodí a nejlepší pláže v zemi. Petite Martinique, sotva 2,4 km² a asi 900 obyvatel, je ještě menší a proslulá námořnictvím, stavbou lodí a dlouhou, vesele přiznávanou historií přesouvání zboží po Grenadinách bez obtěžování celní správy.

Tropické, se dvěma obdobími místo čtyř. Suché období trvá zhruba od ledna do května: méně deště, stálejší pasáty, přes den kolem 28–30 °C a v noci něco přes 20 °C. Vlhké období od června do prosince přináší krátké prudké odpolední lijáky spíš než celodenní déšť, vyšší vlhkost a s tím i riziko hurikánů.

Teplota moře je 27–29 °C celý rok, takže potápění ani koupání nemají mimosezonu. Mění se viditelnost a stav hladiny, obojí bývá lepší v suchých měsících.

Krátká odpověď: únor až duben kvůli počasí, květen nebo červen kvůli ceně, srpen kvůli karnevalu. Ať přijedete kdykoli, pamatujte, že Grenada leží 12° od rovníku — slunce je v poledne skoro kolmo a spálí vás mnohem rychleji, než na co vás české léto připraví.

Grenada leží v jižním Karibiku mezi Svatým Vincencem a Grenadinami na severu a Trinidadem a Tobagem na jihu, asi 160 km od venezuelského pobřeží. St George's je na chráněném jihozápadním břehu; mezinárodní letiště je na Point Salines na jihozápadním cípu, asi dvacet minut od města.

Orientace: St George's a přístav na jihozápadě, hned pod ním Grand Anse, na jižním cípu Point Salines s letištěm. Po západním pobřeží nahoru leží Molinere (sochařský park), Gouyave (muškátový oříšek a Fish Friday) a Victoria; na severním konci je Sauteurs; na východním pobřeží druhé město Grenville a kakaová krajina kolem Belmontu. Grand Etang je uprostřed, na silnici přes hřeben ostrova.

Většinu 20. století se Grenada považovala za ležící jižně od hurikánového pásu. Pojištění bylo levné, střechy se stavěly podle toho a poslední vážná bouře před pamětí většiny lidí byla Janet v roce 1955. Ta jistota skončila 7. září 2004, kdy přes ostrov přešel jako silný hurikán Ivan.

Ivan poškodil nebo zničil asi 90 % budov v zemi, zabil 39 lidí, sundal střechu z věznice i z rezidence generálního guvernéra a srovnal muškátové sady. Škody se odhadovaly zhruba na dvojnásobek ročního HDP Grenady. Muškátový průmysl — stromy, které potřebují skoro deset let, než začnou plodit — byl vrácen o generaci zpět a vývozní ekonomika ostrova se dodnes plně nevrátila tam, kde byla. O deset měsíců později přišel hurikán Emily.

1. července 2024 udeřil hurikán Beryl, tentokrát na severu: přešel přímo přes Carriacou a Petite Martinique jako bouře 4. kategorie, nejčasnější bouře téhle síly, jaká kdy byla v Atlantiku zaznamenána. Carriacou během několika hodin přišlo o drtivou většinu budov. Hlavní ostrov se nejhoršímu vyhnul; ty dva malé ne a jejich obnova v době psaní pokračuje.

Pro návštěvníka z toho plyne něco velmi konkrétního. Před plánováním cesty na Carriacou a Petite Martinique si ověřte aktuální stav místo toho, abyste spoléhali na obrázek z průvodce; jeďte-li mezi červnem a listopadem, mějte pojištění, které opravdu kryje výluky kvůli hurikánu; a počítejte s tím, že když Grenaďané mluví o počasí, nedělají konverzaci. Obnova je tu živé, drahé a politické téma a peníze utracené na menších ostrovech dopadnou tam, kde jsou nejvíc potřeba.

Ostrov byl osídlen z Jižní Ameriky v několika vlnách, nejdřív aravackými národy a později Kalinagy — lidmi, kterým Evropané říkali Karibové a po nichž se jmenuje celé moře. Ostrovu říkali Camerhogne. Kolumbus ho spatřil roku 1498 a pojmenoval Concepción; půldruhého století s tím nikdo nic nedělal, hlavně proto, že Kalinagové z Návětrných ostrovů osídlení úspěšně vzdorovali způsobem, jaký si národy velkých ostrovů na severozápadě dovolit nemohly.

Roku 1649 nebo 1650 francouzská výprava z Martiniku pod vedením Jacquese Dyela du Parquet ostrov od Kalinagů koupila — nebo to tvrdila — výměnou za nože, sekery, skleněné korálky a dvě láhve brandy. Co následovalo, nebyla koupě, ale válka, a trvala několik let.

Skončila roku 1651 na severním cípu ostrova, na místě, které se dnes jmenuje Sauteurs — „skokani“. Poslední kalinagští bojovníci, a podle většiny zpráv s nimi ženy a děti, raději než by se vzdali francouzskému oddílu, který je zahnal do kouta, skočili z útesu do moře. Místo se jmenuje Leapers' Hill, Le Morne des Sauteurs, je označené a dá se navštívit. Kolik jich zemřelo, spolehlivě nevíme a záznamy pocházejí od vítězů, což je potřeba říct nahlas; jisté je, že organizovaná kalinagská přítomnost na ostrově tam skončila.

Grenada dnes nemá uznanou kalinagskou komunitu, na rozdíl od Dominiky, kde Kalinago Territory přetrvává. Jméno Camerhogne, místní název Sauteurs a několik petroglyfů — mimo jiné vytesané balvany v zátoce Duquesne — je to, co zbylo na očích.

Francouzi drželi Grenadu od roku 1650, založili cukrové a indigové plantáže a dovezli zotročené Afričany v počtech, které je měly obdělávat. Roku 1763 připadl ostrov Británii pařížskou smlouvou, která ukončila sedmiletou válku. Roku 1779 ho Francouzi vzali silou zpět. Roku 1783 ho versailleskou smlouvou získala zpátky Británie. Britský zůstal až do nezávislosti v roce 1974.

Ty výměny zanechaly vrstvu francouzštiny, která už nikdy nezmizela. Místní názvy jsou francouzské — Sauteurs, Grand Anse, Petit Etang, Morne Rouge, L'Anse aux Épines — a kreolština na francouzském základě se běžně mluvila ještě ve 20. století; dnes přežívá hlavně u starších lidí, v zemědělské a kuchařské slovní zásobě a v názvech věcí. Anglicky mluvící Grenaďané používají pro vlastní krajinu francouzská slova, aniž by si toho zvlášť všímali.

Do 19. století ekonomice vládl cukr a cukr znamenal otroctví. Emancipace přišla roku 1834 se čtyřletým „učňovstvím“, což bylo otroctví pod jiným jménem až do roku 1838. Následoval vzorec obvyklý po celém východním Karibiku: najatí dělníci přivezení z Indie od 50. let 19. století, osvobození lidé stěhující se na drobné pozemky v kopcích a plantáže přecházející na plodiny, kterým zdejší terén svědčil víc než třtině.

Právě proto je Grenada ostrovem koření. Muškátovník sem dorazil z Východní Indie ve 40. letech 19. století, kakao se rozšířilo s ním a ve 20. století byla Grenada významným světovým dodavatelem obojího — ekonomika drobných farmářů s kořením a kakaem místo plantážní ekonomiky s cukrem. Statky, které dnes návštěvníci prohlížejí, jsou právě ty, které tenhle přechod zvládly.

V březnu 1795, dva roky poté, co Francouzská revoluce dorazila do Karibiku a zrušila otroctví ve francouzských koloniích, vedl svobodný člověk barvy pleti a majitel statku Julien Fédon povstání proti britské vládě na Grenadě. Nebyla to maličkost: ve vrcholné fázi ovládaly Fédonovy síly většinu ostrova, držely místoguvernéra a desítky britských rukojmích a nad horským táborem v Belvidere vlála francouzská republikánská vlajka.

Povstání spojilo svobodné lidi barvy pleti, kterým vadila britská právní diskriminace, zotročené, kteří slyšeli, co právě udělala Francie, a francouzské republikánské agenty, kteří to všechno rádi podporovali. Trvalo patnáct měsíců. Když britské posily v červnu 1796 horské tábory konečně zlomily, rukojmí už byla popravena a odplata, která následovala, byla tvrdá.

Sám Fédon nikdy nebyl dopaden. Zmizel — utopil se cestou na Trinidad, byl zabit v horách, nebo unikl, podle toho, které verzi dáte přednost — a odměna na něj vypsaná zůstala nevyzvednutá. Dnes je grenadským národním hrdinou, jeho jméno nesou školy a silnice, a Fédonův tábor je turistickým cílem ve vnitrozemí pro ty, kdo mají průvodce a slušnou toleranci k blátu.

Stojí za to převést měřítko do evropských pojmů: byla to patnáctiměsíční revoluční válka na ostrově o 344 km², současná s haitskou revolucí a hnaná stejným proudem myšlenek — a málem uspěla.

Grenada získala nezávislost 7. února 1974 pod vedením Erika Gairyho, odboráře, z něhož se stal politik; vedl dělnické hnutí 50. let a v 70. letech řídil zemi směsí klientelismu, mysticismu a zastrašování polovojenskou skupinou zvanou Mongoose Gang. Gairy je také, doopravdy, ten muž, který ve svém projevu na Valném shromáždění OSN roku 1977 navrhl, aby OSN zřídila agenturu ke studiu neidentifikovaných létajících objektů. Obojí je pravda a obojí se pamatuje.

13. března 1979, zatímco byl Gairy v zahraničí, převzalo moc téměř nekrvavým převratem New Jewel Movement a dosadilo Lidovou revoluční vládu v čele s Mauricem Bishopem, charismatickým čtyřiatřicetiletým právníkem. Revoluce pozastavila ústavu, přiklonila Grenadu ke Kubě a sovětskému bloku a pustila se do kampaní za gramotnost, bezplatného středního školství, zdravotnických programů a stavby nového mezinárodního letiště na Point Salines s kubánskou pomocí.

Zároveň nikdy neuspořádala volby, věznila politické odpůrce bez soudu a zavřela nezávislé noviny. Grenaďané, kteří to zažili, vám popíšou obě poloviny téhle věty, často jedním dechem, a to, jak je poměří, závisí na tom, kdo jsou. Po čtyřech desetiletích jsou sociální výsledky revoluce široce uznávané a její autoritářství taky široce uznávané — a cizinci, kteří přijedou s hotovým názorem, obvykle zjistí, že rozhovor je složitější, než čekali.

V roce 1983 se strana rozštěpila, v podstatě kvůli tomu, zda přejít ke společnému vedení s dogmatičtějším Bernardem Coardem. Bishop byl umístěn do domácího vězení. 19. října 1983 ho dav osvobodil a odnesl na Fort Rupert — dnes Fort George — kde vojáci Lidové revoluční armády zahájili palbu. Bishop a sedm dalších, mezi nimi tři ministři, byli uvnitř pevnosti popraveni. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Moc převzala Revoluční vojenská rada generála Hudsona Austina a vyhlásila zákaz vycházení se střelbou bez varování.

Šest dní po Bishopově zabití vpadly na ostrov Spojené státy. Operace Urgent Fury vylodila zhruba sedm tisíc amerických vojáků, se symbolickými jednotkami Jamajky, Barbadosu a dalších východokaribských států, na ostrov s devadesáti tisíci obyvateli. Uvedenými důvody byla bezpečnost asi šesti set amerických studentů medicíny na St George's University, žádost Organizace východokaribských států a obnovení pořádku.

Boje trvaly několik dní. Bránili se grenadská armáda a několik set ozbrojených kubánských stavebních dělníků z letiště. Padlo asi 19 Američanů, 25 Kubánců a 45 grenadských vojáků a nejméně 24 civilistů — z toho 18 při omylem provedeném bombardování psychiatrické léčebny v St George's. Revoluční vojenská rada se zhroutila, Coard, Austin a další byli zatčeni a ústavní vláda byla obnovena pod generálním guvernérem.

Mezinárodně byla invaze odsouzena. Valné shromáždění OSN drtivou většinou odhlasovalo, že „hluboce lituje ozbrojené intervence“ jako flagrantního porušení mezinárodního práva; Margaret Thatcherová, jejíž královna byla hlavou grenadského státu a která nebyla konzultována, protestovala neveřejně a důrazně. Na Grenadě samotné byl a je názor jiný: mnozí Grenaďané, kteří právě viděli vlastní armádu zastřelit svého premiéra, vojáky uvítali, a 25. říjen je státní svátek — Den díkůvzdání.

Letiště, o kterém Američané tvrdili, že je to sovětský vojenský projekt, bylo otevřeno jako civilní a dnes se jmenuje Mezinárodní letiště Maurice Bishopa, přejmenované roku 2009 po muži, jehož vláda ho postavila. Sedmnáct odsouzených za zabíjení v roce 1983, „Grenada 17“, si odpykalo dlouhé tresty, po mezinárodní kampani jim byly zmírněny rozsudky smrti a mezi lety 2007 a 2009 byli propuštěni. Žijí na Grenadě. Stejně jako příbuzní lidí, které zabili. Země nezřídila žádnou komisi pro pravdu a smíření a spor se vede u kuchyňských stolů, ne u soudů.

Dnešní Grenada je parlamentní demokracie, která od roku 1984 mění vlády pokojně ve volbách, naposledy v roce 2022, kdy Národní demokratický kongres Dickona Mitchella ukončil čtrnáct let vlády Nové národní strany. Politika je malá a osobní — patnáct volebních obvodů, kandidáti známí jménem — a účast je vysoká.

Všechno určují dva strukturální fakty. První je velikost: země se 117 tisíci obyvateli musí většinu spotřeby dovážet a nemá ve špatném roce skoro žádnou rezervu. Druhý je zranitelnost: jediný hurikán může za šest hodin smazat víc než roční produkci země, a v roce 2004 to udělal. Grenadská veřejná politika — stavební předpisy, dluhové cíle, katastrofické fondy — je kolem toho druhého faktu viditelně organizovaná způsobem, kterého si návštěvník z mírného pásu skoro nevšimne.

Na Grenadě žije asi 117 000 lidí, drtivá většina afrického původu, k tomu menší skupiny smíšeného a indického původu — ti druzí potomci najatých dělníků přivezených po emancipaci — a malá, ale dlouho usazená evropská a blízkovýchodní obchodnická komunita. Zhruba třetina obyvatel žije v St George's a okolí; Grenville na východním pobřeží je druhé město; zbytek bydlí ve vesnicích navlečených podél pobřežních silnic a nahoru údolími.

Existuje také velmi početná grenadská diaspora — pravděpodobně žije v zahraničí zhruba tolik Grenaďanů jako doma, hlavně v USA, Británii, Kanadě a na Trinidadu — a remitence jsou pro rodinné rozpočty po celém ostrově důležité. Rodiny jsou samozřejmě nadnárodní a srpnový karneval je doba, kdy se hodně z nich vrací domů.

Náboženství je výrazné a převážně křesťanské: nejdřív římskokatolické, dědictví francouzského období, pak anglikánské, adventistické, letniční a další. Neděle je tichá, do kostela se chodí formálně oblečený a návštěvník by měl vědět, že plážové oblečení mimo pláž se tu bere jako nezpůsobnost, ne jako roztomilý cizinecký zvyk — pod turistickým povrchem je to konzervativní společnost.

Společenské chování je zároveň vřelé a formální. Pozdrav je vždy první: good morning, good afternoon, ještě před jakoukoli otázkou, v obchodě, v autobuse, u přepážky. Skočit rovnou k věci působí neomaleně způsobem, jakým v Praze nepůsobí. Zvládněte pozdrav a všechno ostatní na ostrově půjde snáz.

Úředním jazykem je angličtina a mluví jí všichni, takže návštěvník nemá s jazykem problém. Mezi sebou lidé mluví grenadskou kreolskou angličtinou, což zní jako angličtina v rychlosti a s jinou gramatikou pod tím: bez slovesa být před přídavnými jmény, s vidovými částicemi místo koncovek a s rytmem, který vás první den ztratí a pak se začne skládat dohromady.

Pod tím leží grenadská kreolština na francouzském základě — patois — která byla ještě ve 20. století většinovým jazykem ostrova a dnes ji plynně mluví jen velmi málo lidí, hlavně starších na severu. Přežívá ve slovní zásobě všude: v názvech jídel, rostlin, rybářských výrazech, ve slově lambie pro křídlatce a ve jménech karnevalových postav.

Muškátovník je tropický strom s plodem podobným meruňce; když ho rozpůlíte, najdete uvnitř tmavé semeno obalené jasně červeným krajkovým míškem. Sušené semeno je muškátový oříšek, sušený míšek je macis, samostatné a dražší koření. Jeden strom dává obojí, do plodnosti přijde za sedm až devět let a pak plodí desítky let. Právě tenhle časový rámec je důvod, proč zničení sadů hurikánem Ivan v roce 2004 nebyl špatný rok, ale hospodářská katastrofa.

Zpracovna muškátového oříšku v Gouyave na západním pobřeží je klasická návštěva a je to fungující továrna, ne muzeum — oříšky schnoucí v obrovských dřevěných tácech, ruční třídění, plavení a vůně, která se vám dostane do oblečení a zůstane tam. Prohlídky jsou krátké, levné a vedou je lidé, kteří tu práci dělají.

Grenada pěstuje také macis, skořici (kůru příbuzného stromu), hřebíček, nové koření, zázvor, kurkumu, bobkový list a vanilku, převážně na drobných hospodářstvích, ne na plantážích. Košíky se směsí koření se prodávají u silnice všude a cena na venkovském stánku je zlomek ceny u výletního terminálu. Kupujte celé koření volně místo mletého — cestu domů snese mnohem líp a je prokazatelně tím, čím se tváří.

Jedna praktická poznámka: ověřte si dovozní pravidla. Sušené koření a oříšky v osobním množství jsou do EU obecně v pořádku, ale čerstvé ovoce, rostliny a osivo k výsevu ne — a v Praze na ten rozdíl dojde.

Skoro všechno světové kakao se pěstuje v chudých zemích a na čokoládu se zpracovává v bohatých. Grenada je jedno z mála míst, které tenhle vzorec záměrně prolomilo. Grenada Chocolate Company, založená roku 1999 v Hermitage v severních kopcích Mottem Greenem spolu s družstvem místních pěstitelů, vyráběla bio hořkou čokoládu z grenadských bobů přímo na ostrově, v malé továrně částečně poháněné sluncem, a část jí vozila do Evropy plachetnicí místo kontejnerové lodi. Green zemřel roku 2013; firma pokračuje.

Model se rozšířil. Belmont Estate na severovýchodě je funkční kakaová plantáž s fermentárnou, čokoládovnou, restaurací a pořádnou prohlídkou, která vás za dvě hodiny provede od plodu k tabulce. Dalšími grenadskými výrobci jsou Jouvay, Diamond a Crayfish Bay. Boby jsou aromatické Trinitario a čokoláda je opravdu dobrá — tohle není suvenýr s vlaječkou.

Statek River Antoine na severovýchodním pobřeží vyrábí rum od roku 1785 a dělá to pořád stejně: třtinu drtí mlýn poháněný vodním kolem, šťáva se vaří v řadě otevřených měděných kotlů nad ohněm z třtinových zbytků, kvasí v otevřených kamenných kádích s divokými kvasinkami a destiluje se v kotlíkovém aparátu. Bývá označován za nejstarší funkční vodou poháněnou palírnu v Karibiku a procházka jím má blíž k průmyslové archeologii než k prohlídce lihovaru.

Rum, který z toho vzejde — Rivers Royale Grenadian Rum — má kolem 75 % alkoholu. To je nad limitem, který smějí vzít aerolinky, takže statek stáčí i verzi na 69 % právě proto, aby si ji návštěvníci mohli legálně odvézt letadlem. Ten detail říká o produktu skoro všechno. Vypitý na místě, v těch mrňavých dávkách, jaké se nalévají, je překvapivě čistý a travnatý.

Ostatní palírny jsou konvenčnější a stojí za návštěvu samy o sobě: Clarke's Court, největší, na jihu; Westerhall Estate se zrajícími rumy a dobrou prohlídkou; a rostoucí počet malých výrobců. Kořeněný rum tu znamená rum skutečně kořeněný místním muškátovým oříškem, hřebíčkem a skořicí, ne ochucený sirupem.

A pak je tu rum punch, který se po celém východním Karibiku míchá podle říkanky jeden díl kyselého, dva sladkého, tři silného, čtyři slabého — limetka, sirup, rum, voda nebo džus — a nahoru se nastrouhá muškátový oříšek. Na Grenadě není ten oříšek nepovinný a punč bez něj vám vrátí zpátky.

Grenadský karneval Spicemas je v srpnu, ne před postem — přesunuli ho tam roku 1984 mimo jiné proto, aby nekonkuroval trinidadskému — a vrcholí karnevalovým pondělkem a úterkem ve druhém srpnovém týdnu. Je to plnohodnotný východokaribský karneval se soutěžemi v calypsu a soce, se steel pany, maskami a průvodem St George's.

Grenadským ho dělá J'ouvert a Jab Jab. Před svítáním karnevalového pondělí se účastníci od hlavy k patě natřou použitým motorovým olejem, melasou, dehtem nebo barvou, nasadí si rohy a řetězy, vláčejí řetězy ulicemi a tančí na těžký specifický chorál. Ta postava je Jab Molassie, melasový ďábel, a jde přímo od zotročených: záměrná, agresivní, načerněná parodie na strach plantáže z vlastních pracovníků. Je to hlasité, špinavé a to nejsilnější, co na tomhle ostrově můžete zažít. Vezměte si oblečení, které vyhodíte, a jestli nechcete být od oleje, nestůjte vepředu.

Grenadská kuchyně je kreolská: africká technika, francouzské a britské dědictví, indické přídavky a suroviny, které většinou rostou na dohled od kuchyně. Stojí spíš na škrobnatých plodinách — chlebovníku, taru, jamu, batátech, zelených banánech — než na rýži a používá koření, které ostrov vyváží.

Za čím jít: callaloo, polévka z listů taro s kokosovým mlékem a krabem nebo naloženým masem, hustá a tmavě zelená; lambie, tedy křídlatec, dušený, kari nebo v roti; slaná treska ve všech podobách, dědictví obchodu, který živil zotročené; čerstvé ryby, hlavně tuňák, mahi-mahi a místní chňapal; kozí a kuřecí kari s indicky odvozeným kořeněním východního Karibiku; a bakes, smažené těsto, ke všemu.

Ovoce si zaslouží vlastní větu. Graviola, guava, mombín, sapota, cukrové jablko, karambola, mango v půltuctu odrůd a mučenka, která opravdu něčím chutná. Ze všeho se dělají čerstvé šťávy a na trhu stojí skoro nic. Muškátový oříšek se objeví ve zmrzlině, v džemu, v sirupu, v punči a v nutmeg pestu, které se prodává na trhu, zní směšně a směšné není.

Oil down je grenadské národní jídlo a spíš než recept je to metoda jednoho hrnce: chlebovník, nasolené maso, callaloo, knedlíčky, kurkuma a kokosové mléko se navrství do velkého hrnce a vaří se, dokud se tekutina neodpaří a na dně se neoddělí kokosový olej. Právě z té poslední fáze je název — hrnec „vyolejuje“.

Jestli je oil down národní příležitost, callaloo je národní neděle. Dělá se z mladých listů taro (dasheen), které se musí pořádně provařit, a v nějaké podobě se objevuje po celém východním Karibiku, přičemž každý ostrov trvá na tom, že ta jeho verze je ta správná.

Muškátový oříšek na závěr je grenadský podpis a je to rozdíl mezi tímhle a trinidadským nebo jamajským callaloo. Strouhejte ho čerstvě u stolu; předemletý oříšek ztratí většinu toho, proč se vyplatí, během několika týdnů.

Každý pátek večer zavře rybářské město Gouyave na západním pobřeží dvě ulice a promění se v rybí trh a kuchyni pod širým nebem. Stánky grilují a smaží, co se ten den chytilo — tuňáka, mahi-mahi, marlina, v sezoně humra, křídlatce, kranasy — k tomu bakes, plantejny, chlebovníkové chipsy a rum punch, a celé to běží zhruba od šesti večer dlouho do noci, s hudbou a davem místních, studentů z univerzity a návštěvníků, zhruba v tomhle poměru.

Začalo to roku 1999 jako komunitní projekt, který měl rybářské ekonomice města dát odbytiště, a dnes je to jeden z pevných bodů grenadského týdne. Ceny jsou nízké, jídlo se vaří před vámi a pro cizince je to nejsnazší místo na ostrově, kde se dá skončit v rozhovoru s lidmi, kteří tam žijí.

Rum, pivo a džus, v tomhle pořadí. Místní pivo je Carib, vařené i na Grenadě, a Stag; obojí jsou lehké ležáky dělané pro tohle podnebí a obojí je vychlazené v pořádku. Rum je popsaný výš; rum shop — malý bar u obchodu v každé vesnici — je základní společenskou institucí ostrova a stát v jednom z nich s pivem je nejlevnější a nejspolehlivější způsob, jak poznat Grenaďany.

St George's se běžně označuje za nejhezčí hlavní město Karibiku a tenhle klišovitý soud tentokrát přežije i příjezd. Město obtáčí zatopený sopečný kráter — Carenage, téměř dokonale podkovovitý přístav — se skladišti a měšťanskými domy v okrové, růžové a modré, které šplhají po svazích, a to všechno pod červenými prejzy, které sem připluly jako lodní přítěž z Evropy a staly se poznávacím znamením města.

Město se dělí na dvě části hřebenem, propojené Sendallovým tunelem z roku 1895 — jednopruhovým, kapajícím a pěšky výrazně znepokojivějším, než vypadá. Na jedné straně Carenage a obchodní nábřeží, na druhé Esplanade a terminál výletních lodí. Nad obojím sedí Fort George, postavená Francouzi roku 1705 jako Fort Royal, s nejlepším výhledem na přístav a s nádvořím, které je zároveň místem, kde byli roku 1983 zastřeleni Maurice Bishop a sedm dalších. Je tam pamětní deska. Návštěvníci přes ni pravidelně přecházejí, aniž to vědí.

Grand Anse jsou tři kilometry bílého písku v mělkém oblouku jižně od St George's a jsou důvodem, proč sem většina zájezdových návštěvníků jezdí. Je opravdu dobrá — klidná voda, mírné dno, na jednom konci město přes záliv — a je za ní shluk resortů, restaurací a řemeslný trh. A na rozdíl od velké části Karibiku zůstává po celé délce právně i fakticky veřejná: každá pláž na Grenadě je veřejná po čáru přílivu a není tu hotelový úsek, kterým by se nedalo projít.

Jižně od Grand Anse se pobřeží tříští do menších zálivů — Morne Rouge (BBC Beach), klidnější a ještě tišší; Magazine Beach pod letištěm; La Sagesse na jihovýchodě, divočejší, s mangrovem a slaným jezerem za zády; a Bathway na dalekém severu, kde přírodní útes tvoří bazén a za nímž se v Atlantiku rozhodně neplave.

Zásadní bezpečnostní bod na tomhle ostrově není kriminalita, ale voda. Západní a jižní pobřeží jsou chráněná; východní pobřeží je Atlantik, s příbojem, spodním proudem a trhavými proudy, a plavčíci nejsou nikde. Grenaďané se topí méně často než návštěvníci, protože vědí, který záliv je který. Než se na návětrné straně kdekoli vykoupete, zeptejte se místních — a odpověď berte vážně.

Silnice z St George's přes hřeben do Grenville stoupá do mlžného lesa a asi v 530 m dorazí k jezeru Grand Etang — kráterovému jezeru s návštěvnickým centrem, několika krátkými stezkami a vytrvalým vlhkým chladem, který po pobřeží překvapí. Národní park Grand Etang kolem něj chrání většinu toho, co z vnitrozemského lesa zbylo.

Procházky sahají od patnáctiminutové stezky kolem břehu po hřeben Mount Qua Qua (asi 90 minut jedním směrem, blátivé, s nejlepšími výhledy na ostrově) a dlouhý přechod k vodopádům Concord, na který je potřeba průvodce. Značení není vždy spolehlivé a bláto po dešti je důkladné; boty, ne sandály.

Roku 2006 potopil britský sochař Jason deCaires Taylor sérii betonových postav na písčité dno zátoky Molinere kousek severně od St George's, do pěti až osmi metrů. Byl to první podmořský sochařský park na světě a od té doby se kopíruje od Mexika po Středomoří. National Geographic ho zařadil mezi divy světa, což pro zemi téhle velikosti není maličkost.

Záměr nikdy nebyl jen umělecký. Sochy jsou odlité z pH neutrálního mořského betonu s texturovaným povrchem, na kterém se mohou usazovat larvy korálů, a byly umístěny na holý písek, aby vytvořily nový útes a odtáhly potápěče a šnorchlaře od přírodních útesů, které už poškodil hurikán Ivan. Po dvou desetiletích jsou z velké části zarostlé, což je právě smysl věci — díla se mají měnit a nakonec zmizet v tom, co na nich roste.

Grenada si říká vrakové hlavní město Karibiku a má na to slušný nárok díky jediné lodi. Bianca C byl 180metrový italský parník, který v říjnu 1961 začal hořet v přístavu v St George's. Grenadští rybáři a majitelé lodí vypluli a sundali z něj téměř všechny — záchrana, na kterou je ostrov právem hrdý a kterou připomíná socha Krista hlubin na Carenage. Loď byla odtažena stranou a potopila se asi v 50 metrech u Point Salines.

Je to jeden z největších potápitelných vraků v Karibiku a rozhodně to není ponor pro začátečníky: 30 m na palubu, 50 m na dno, v proudu a s proměnlivou viditelností. Pokročilá kvalifikace a místní provozovatel jsou minimum. Odměnou je parník ležící na boku s dodnes rozpoznatelným bazénem a orli mantovití a barakudy nad ním.

Carriacou je čtyřiatřicet kilometrů čtverečních suchých kopců, bílých pláží a asi šesti tisíc lidí, hodinu a půl severně od Grenady rychlým trajektem nebo dvacet minut letadlem. Je to klidná polovina země: prakticky žádné resorty, jedno městečko Hillsborough, jachtařská kotviště v Tyrrel Bay a nejlepší koupání v zemi na Anse La Roche a na neobydlené písčině Sandy Island opodál.

Kultura ostrova je dost odlišná na to, aby působila jako jiná země: předkovské tance Big Drum, únorový Shakespeare Mas, stavba dřevěných lodí ve Windwardu, regata na začátku srpna, která začala roku 1965 jako závod pracovních lodí a je dnes největší událostí ostrova — a silný pocit, že zájmy Carriacou a zájmy St George's nejsou totéž.

Petite Martinique, o kousek dál lodí, má 2,4 km² a asi 900 obyvatel, téměř všechny příbuzné a téměř všechny námořníky. Má jednu silnici, prakticky žádné hotely a po celých Grenadinách impozantní pověst v ovládání lodí a v uvolněném historickém vztahu k dovozním clům.

Zásadní aktuální poznámka: hurikán Beryl zasáhl oba ostrovy přímo 1. července 2024 jako bouře 4. kategorie a zničil na Carriacou drtivou většinu budov. Obnova probíhá, ale není hotová, ubytování a služby jsou omezené a všechno napsané před polovinou roku 2024 o tom, kde spát a jíst, je potřeba brát jako historii. Ověřte si aktuální stav u provozovatelů, než rezervujete — a jestli jet můžete, jeďte, protože turistické výdaje jsou velkou částí toho, z čeho se tyhle ostrovy zvedají.

Grenadské Mezinárodní letiště Maurice Bishopa (GND) leží na Point Salines na jihozápadním cípu, asi dvacet minut od St George's a deset od Grand Anse. Z kontinentální Evropy sem nelétá nic přímo a ze střední Evropy už vůbec ne, takže každá cesta z Prahy znamená minimálně jeden a obvykle dva přestupy.

Rozpočet na rovinu: zpáteční letenka z Prahy obvykle vychází na 25 000–40 000 Kč podle sezony a toho, jak brzy rezervujete, přičemž leden až březen je nejdražší. Doba cesty od dveří ke dveřím je s přestupy 16–22 hodin, takže první den plánujte jako odepsaný.

Grenada má funkční silniční síť, což ji staví hodně před řadu malých ostrovů, jenže silnice jsou úzké, strmé, klikaté a sdílí je s chodci, psy a stojícími autobusy. Jezdí se vlevo.

Vzdálenosti jsou krátké a časy dlouhé: z St George's do Grenville přes hory je to 25 km a hodina jízdy; objet celý ostrov je se zastávkami pohodový den a bez nich trestuhodný. Palivo se prodává v imperiálních galonech, což lidi překvapuje, a benzinky mimo jihozápad zavírají brzy.

Grenada je středně drahá karibská destinace: mnohem levnější než Barbados nebo Svatý Bartoloměj, dražší než Střední Amerika — a s velmi širokou propastí mezi resortní a místní ekonomikou. Návštěvník, který jí tam co Grenaďané a jezdí minibusem, utratí zlomek toho, co ten, kdo nevyjde z resortu.

Rozumné vodítko pro samostatného cestovatele, který spí v penzionech, jí místně a jezdí autobusem, je kolem EC$250–400 na osobu a den — zhruba 2 000–3 200 Kč — přičemž resortní dovolená stojí několikanásobek. Letenky jsou, jako u celého Karibiku, dominantní položkou celé cesty.

Vstup. Čeští občané nepotřebují na turistický pobyt na Grenadě vízum; budete potřebovat pas s platností výrazně přesahující cestu, zpáteční nebo navazující letenku a adresu do imigračního formuláře. Imigrace obvykle razítkuje pobyt do tří měsíců. Očkovací průkaz proti žluté zimnici je vyžadován jen při příletu ze země, kde je nemoc endemická — týká se to tras přes části Jižní Ameriky nebo Afriky, ne příletu z Evropy.

Zdravotní pojištění. Grenada leží daleko mimo EU, takže Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) tu nemá žádný význam a české veřejné pojištění nic nezaplatí. Sjednejte si komerční cestovní pojištění, které kryje léčbu i repatriaci, a pokud se chystáte potápět, ověřte si, že je potápění kryté jmenovitě, a zjistěte, kde je nejbližší hyperbarická komora — místní provozovatelé vám to řeknou. Grenada má všeobecnou nemocnici v St George's a soukromé kliniky; cokoli vážného znamená převoz na Barbados, Trinidad nebo do Miami, a přesně na to to pojištění je.

Etiketa v kostce. Nejdřív pozdrav, vždycky. Mimo pláž se oblečte — plavky nepatří do obchodu, do autobusu ani do města. Před fotografováním lidí se zeptejte. Do kostela se chodí slušně oblečený a když půjdete, budete vítáni. A pozor: maskáčové oblečení je pro civilisty na Grenadě zakázané, stejně jako v několika dalších karibských zemích — nechte ho doma, včetně dětského. A rozvažte, jak sebejistě lidem, kteří to zažili, sdělíte svůj názor na roky 1979–1983.

Grenada je malá země, která prošla velmi velkými událostmi, a pokušení při psaní o ní je vybrat si jednu: pláže, revoluci, nebo koření. Všechny tři jsou pravdivé zároveň, na ostrově, který objedete za den, mezi lidmi, kteří se s vámi o kterékoli z nich pobaví, když se zeptáte slušně.

Tahle stránka se snaží být přesná i v nepohodlných místech. Vraždám roku 1983 a americké invazi dává tolik prostoru, kolik zabírají v grenadském životě, ne kolik by jim dal plážový průvodce. Hurikány bere jako ekonomiku, ne jako počasí. A tvrzení z předchozí verze téhle stránky — že Grenada má památku UNESCO — bylo odstraněno, protože nemá.

K obrázkům: každá fotografie byla před použitím otevřena a zkontrolována proti tomu, co má ukazovat. Ty dvě, které potřebovaly upřesnit, to říkají v popisce — na fotce podmořských soch je kruh postav, který není skutečné dílo Vicissitudes, a fotka oil down zachycuje jídlo v půlce vaření, ještě plavající v tekutině, což není podoba, ve které se dostane na talíř. Ceny jsou přibližné a vážou se k měně, která kopíruje americký dolar, takže si radši ověřte kurz, než abyste věřili korunovým číslům tady.

Co číst. Hugh O'Shaughnessy, Grenada: Revolution, Invasion and Aftermath, jako dobový popis; román Merle Collinsové Angel za to, jak revoluce působila zevnitř grenadské rodiny; Jacobs a Jacobs, Grenada: The Route to Revolution, k politickému pozadí. A pokud si přečtete jedinou věc, přečtěte si projevy Maurice Bishopa — vysvětlují tu přitažlivost líp než jakýkoli komentář.

Až pojedete: zdravte, aspoň jednou jeďte minibusem, v pátek se dostaňte do Gouyave a část peněz nechte na Carriacou. Potřebuje je víc než Grand Anse.