Rovníková Guinea

Rovníková Guinea je jediný svrchovaný stát Afriky, kde je úředním jazykem španělština, jedna z nejmenších zemí kontinentu a — podle prakticky každého měřítka návštěvnosti — nejméně procestovaná africká země, která zrovna neválčí. Ročně sem přijede pár tisíc turistů a většinu z nich tvoří manželky lidí z ropného průmyslu na víkendovém výletě.

Země je rozdělená na dvě části. Bioko je sopečný ostrov 40 kilometrů od kamerunského pobřeží, s vrcholem ve 3 011 metrech, kalderou plnou primátů a nejdeštivějším pobřežím Afriky. Río Muni je pevnina vklíněná mezi Kamerun a Gabon a je to deštný prales. K tomu Annobón, sopečná tečka 600 kilometrů daleko v Atlantiku, a několik menších ostrovů. Hlavní město je na ostrově, největší město na pevnině.

Proč sem někdo jezdí: v podstatě kvůli zvířatům. V Gran Caldera de Luba na Bioku žije sedm druhů primátů včetně drila a guerézy bioko, a to v hustotách, které existují proto, že tam skoro nikdo nechodí. Na pláže u Ureky se chodí klást čtyři druhy mořských želv. V Monte Alénu na pevnině jsou pralesní sloni, gorily a šimpanzi. Pro určitý typ cestovatele je to jedna z nejzajímavějších zemí regionu.

Proč sem skoro nikdo nejezdí: je to složité a drahé. Hotely mají ceny pro ropné manažery, vízový proces byl historicky náročný, samostatný pohyb je omezený, kontroly na silnicích časté a pravidla fotografování tak přísná, že lidi zadrželi za namíření objektivu na špatnou budovu. Tahle stránka to všechno bere jako hlavní praktický obsah, ne jako poznámku pod čarou — protože to tak prostě je.

Jméno je čistě popisné a mírně nepřesné: pevninská část leží těsně severně od rovníku, i když Annobón je jižně. „Guinea“ je staré evropské označení západoafrického pobřeží a „Rovníková“ ji odlišuje od Guineje, Guineje-Bissau a Papuy-Nové Guineje — souboru zemí, jejichž jedinou společnou vlastností je to jméno.

Pevninský obdélník a rozptýlené ostrovy, celkem 28 051 km² — o něco víc než Belgie, třetina Česka. Všechno je rovníkové: horké, mokré a zalesněné do míry, která vnitrozemí činila skoro neprůchodným, dokud ropné peníze nepostavily silnice.

Nic tady na sebe nenavazuje tak, jak by mapa normální země naznačovala. Hlavní město leží na ostrově 250 kilometrů od pevniny, kterou spravuje, a dostat se do třetího největšího sídla znamená let přes oceán.

Bubijové osídlili Bioko z pevniny, nejspíš už v prvním tisíciletí př. n. l. Portugalsko si ostrov nárokovalo roku 1472 — Fernão do Pó mu dal své jméno — a skoro nic z něj neudělalo. Roku 1778 Portugalsko smlouvou z El Parda vyměnilo Bioko, Annobón a práva na pevninském pobřeží se Španělskem za území v Jižní Americe. První španělská výprava během několika měsíců ztratila většinu mužů na nemoci a stáhla se.

Po velkou část 19. století ostrov fakticky spravovala Británie, která si ho pronajala jako základnu západoafrické eskadry potírající obchod s otroky a usadila tu osvobozené Afričany a sierraleonské Krioly v Clarence — později Santa Isabel, dnes Malabo. Jejich potomci, Fernandinové, se stali svébytnou anglicky mluvící protestantskou elitou.

Španělsko vzalo kolonii pořádně do ruky až od konce 19. století a udělalo z ní kakaovou ekonomiku — sopečná půda Bioka dávala jedno z nejlepších kakaí na světě, obdělávané z velké části smluvní pracovní silou dovezenou z Nigérie. V 60. letech měla Španělská Guinea jeden z nejvyšších příjmů na hlavu a nejvyšších stupňů gramotnosti v Africe.

Nezávislost přišla 12. října 1968, udělená rychle pod tlakem OSN a téměř bez přípravy. Prezidentské volby vyhrál Francisco Macías Nguema. Během roku země začala kolabovat způsobem popsaným v následující sekci.

To, co se v Rovníkové Guineji dělo mezi lety 1968 a 1979, patří k nejextrémnějším epizodám dvacátého století — a mimo tu zemi se o tom skoro neví. Francisco Macías Nguema se roku 1972 prohlásil doživotním prezidentem a stát řídil jako osobní nástroj, dokud ho roku 1979 nesvrhl a nepopravil jeho synovec.

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo se chopil moci v srpnu 1979 a drží ji od té doby — je to nejdéle sloužící žijící hlava státu na světě, která není panovníkem. Byl opakovaně znovuzvolen s oficiálními výsledky mezi 93 a 99 procenty, ve volbách, které žádný mezinárodní pozorovatel neoznačil za soutěživé.

Roku 1995 se u Bioka rozjelo ropné pole Zafiro a Rovníková Guinea se nakrátko stala jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na Zemi. Během deseti let měla na papíře HDP na hlavu vyšší než několik členských zemí EU — a jeden z největších rozdílů mezi tím číslem a tím, jak většina obyvatel skutečně žila, jaký kdy byl zaznamenán.

Město asi 300 000 lidí na severním okraji Bioka, v kráteru vyhaslé sopky otevřeném do moře. Založené Brity roku 1827 jako Clarence a do roku 1973 španělská Santa Isabel, je to nejhezčí koloniální městská krajina Střední Afriky — a je dost malé, aby se dalo projít za dopoledne.

Bata je největší město země — větší než hlavní město — na pevninském pobřeží a působí jako jiný stát: teplejší, plošší, africtější, přeplněnější a míň španělské. Tady žije a pracuje většina Rovnoguinejců.

Uprostřed pevninského deštného pralesa, v Djiblohu, staví vláda nové hlavní město. Ohlášené jako Oyala a přejmenované na Ciudad de la Paz má pojmout vládu, univerzitu, pětihvězdičkovou hotelovou čtvrť a nakonec 200 000 lidí — v lese, který byl před deseti lety prázdný.

Průvodce, který popíše pláže a tohle vynechá, by byl nepoctivý. Rovníková Guinea se soustavně řadí k nejrepresivnějším státům světa a každý návštěvník by měl přijet s pochopením prostředí, kterým se pohybuje — ne proto, že by byl v ohrožení, ale protože lidé kolem něj ano.

Bioko je 2 017 km² sopky vystupující přímo z Guinejského zálivu, geologicky součást Kamerunské linie a biologicky pevninský zlomek izolovaný stoupajícím mořem na konci poslední doby ledové. Ta izolace je důvodem jeho endemitů — a taky toho, proč se o něj biologové zajímají mnohem víc než cestopisci.

Jižní cíp Bioka je jedním z nejdůležitějších hnízdišť mořských želv v Guinejském zálivu a jedním z nejdeštivějších míst Afriky — v Urece naprší řádově deset metrů ročně, což je zhruba patnáctinásobek toho, co spadne na Prahu.

Hlavní chráněné území pevniny: asi 2 000 km² deštného pralesa mezi Batou a vnitrozemím, součást přeshraničního komplexu pokračujícího do Gabonu. Má megafaunu, kterou ostrovy nemají.

Dvě z nejméně navštěvovaných obydlených míst Afriky, obě patřící zemi, do které se samo o sobě skoro nejezdí.

Na tak malou zemi drží Rovníková Guinea neúměrný podíl biodiverzity Guinejského zálivu — důsledek toho, že má zároveň izolovaný ostrov oceánského typu a kus nedotčeného pralesa povodí Konga.

Zhruba 1,7 milionu lidí, i když sčítací čísla jsou sporná a odhady se hodně liší. Populace je mladá, rychle se urbanizuje a patří do ní i početní pracovní migranti ze západní a střední Afriky přitažení ropnou ekonomikou.

Španělština je jazykem vlády, školství a médií a mluví jí asi dvě třetiny obyvatel — jediné místo v Africe, kde to platí. Úřední jsou i francouzština a portugalština, z důvodů regionálního bloku a lusofonní diplomacie, a ani jednou se moc nemluví.

Středoafrická kuchyně se španělskou vrstvou navrch: maniok, plantain, jam a malanga jako základ, ryby a kuře jako bílkovina, palmový olej a arašídy jako omáčky — a koloniální dědictví španělského chleba, konzerv a občasné nepravděpodobné paelly.

Rovníkové, horké a mokré. Teploty se v podstatě každý den v roce drží mezi 25 a 32 °C a vlhkost je tak vysoká, že na tom čísle záleží míň, než by mělo. Mění se déšť — a Bioko a pevnina nemají stejný režim, což lidi zaskočí.

Dvě mezinárodní letiště: Malabo (SSG) na Bioku a Bata (BSG) na pevnině. Obě jsou malá, obě moderní — a fotografovat kterékoli z nich je dobrý způsob, jak si zkomplikovat odpoledne.

Přirozenou trasou z Evropy je Madrid, což je přímý důsledek koloniální historie — Iberia létá z Madridu do Malaba desítky let a zůstává nejspolehlivějším spojením.

Historicky jedno z nejobtížněji získatelných turistických víz v Africe. Pravidla se ale mění a tohle je sekce, kde byste si měli ověřovat, ne důvěřovat stránce — zeptejte se zastupitelského úřadu Rovníkové Guineje akreditovaného pro ČR měsíc před cestou a nespoléhejte na to, co loni psalo diskusní fórum.

Tohle si zaslouží vlastní sekci, protože je to nejčastější způsob, jak se návštěvník v Rovníkové Guineji dostane do potíží — a protože ta pravidla jsou přísnější a přísněji vymáhaná než skoro v kterékoli jiné zemi, kam by turista mohl přijet.

Rovníková Guinea je pro turistu podstatně bezpečnější, než napovídá její pověst — a podstatně komplikovanější než většina míst. Problémem není násilná kriminalita vůči cizincům. Problémem je byrokracie, úřední moc a zdraví.

Drahé — vzhledem k tomu, co za to dostanete, jedna z nejdražších zemí Afriky, protože pohostinská ekonomika vznikla proto, aby účtovala ropným firmám, ne cestovatelům, a ty ceny přežily pokles ropy.

Rovníkovou Guineu bych doporučil možná jednomu cestovateli ze sta — a tomu jednomu bez váhání. Jestli vaše představa cesty zahrnuje povolení, prostředníka, silniční kontroly, deset metrů srážek a několikadenní chůzi do kaldery hledat guerézu, tohle je jedno z posledních míst na Zemi, které vám dá přesně tohle. Jestli ne, Svatý Tomáš je dvě stě kilometrů daleko, stojí třetinu a je to opravdu půvabná země.

Důvod, proč to za tu námahu stojí, je Gran Caldera a pláže u Ureky. V Guinejském zálivu zbylo velmi málo nedotčeného tropického biotopu a tohle je z něj to nejlepší, chráněné hlavně tím, že je extrémně těžké se tam dostat. Dostat se tam vyžaduje peníze, trpělivost a někoho místního, kdo ví, která povolení zrovna platí.

A jeďte s otevřenýma očima, kde jste. Tohle není země, která vítá otázky, a lidé, které potkáte, mají velmi dobré důvody pro odpovědi, které dávají — i pro ty, které nedávají. Berte pravidla fotografování vážně; právě ona dělají z dobré cesty incident. Nepředvádějte zvědavost na politiku před lidmi, kteří si ji nemůžou dovolit uspokojit. Buďte prostě dobrý host, utrácejte u průvodců a penzionů místo v hotelech — a dívejte se na ten les.

— Radim Kaufmann