Velikonoční ostrov

Velikonoční ostrov je 163 km² sopečné travnaté plochy v jižním Pacifiku, 3 700 kilometrů západně od Chile a 2 075 kilometrů od Pitcairnu, nejbližší obydlené země. Stojí na něm zhruba 900 soch moai — monolitických kamenných předků vytesaných mezi lety asi 1250 a 1500 polynéskou společností, která sem dorazila nanejvýš pár století předtím a čtyři sta let neuvidí jediného člověka zvenčí.

To je celý důvod, proč sem jet, a bohatě stačí. Žádná jiná archeologická krajina takhle nevypadá: sochy jsou všude, v trávě, na útesech, napůl zasypané v lomu, kde je vytesali, a ležící obličejem dolů tam, kde je někdo strhnul. Ostrov je dost malý na tři dny a dost zvláštní na to, aby vám zůstal v hlavě roky.

U všeho ostatního si nastavte očekávání správně. Rapa Nui je drahá — skoro všechno se sem přiváží letadlem ze Santiaga jedinou aerolinkou — a je silně regulovaná: od roku 2018 platí pro nerezidenty limit 30 dnů, vstupní formulář, povinnost mít zpáteční letenku a vstupenka do národního parku za zhruba 80 USD, k níž většina lokalit navíc vyžaduje licencovaného místního průvodce. Nic z toho není byrokratická zlomyslnost. Je to komunita necelých osmi tisíc lidí, která spravuje památku UNESCO navštěvovanou každý rok mnohonásobkem vlastní populace.

Ostrov taky není plážová destinace, není to místo na noční život a v dešti se tu moc dělat nedá. Tři až pět dnů je tak akorát: stačí to na archeologii, sopku, jednu túru a jeden pomalý den. Přijeďte kvůli moai; zbytek je bonus.

Nizozemský mořeplavec Jacob Roggeveen k ostrovu dorazil na Velikonoční neděli 5. dubna 1722 a pojmenoval ho podle toho dne. To je celá etymologie „Velikonočního ostrova“ a docela dost to vypovídá o tom, jak tohle místo od té doby pojmenovávají druzí.

Rapa Nui se dnes říká ostrovu, jeho lidem i jejich jazyku. Není to starobylé jméno — zdá se, že se ujalo až v 60. letech 19. století, patrně od polynéských dělníků, kteří ostrov srovnávali s ostrovem Rapa v Australském souostroví. Starší jména z ústní tradice zahrnují Te Pito o Te Henua, obvykle překládané jako „pupek světa“, a Mata ki te Rangi, „oči hledící k nebi“.

Trojúhelník o nejdelší straně 24 kilometrů, složený ze tří překrývajících se štítových sopek, jejichž krátery leží v jeho rozích. Terevaka na severu je s 511 metry nejvyšším bodem a nejmladší sopkou, Poike na východě je nejstarší a Rano Kau na jihozápadě má největší kráter a nejdramatičtější výhled na ostrově. Není tu žádný stálý potok — voda se drží ve třech kráterových jezerech a v lávových tunelech.

Všechno vychází z Hanga Roa na západním pobřeží, jediného města. Letiště Mataveri je hned jižně od něj, Rano Kau a Orongo na ostrohu nad ním, Rano Raraku a Ahu Tongariki na východním pobřeží asi 18 kilometrů daleko a Anakena na severním pobřeží, 18 kilometrů po silnici.

Rapa Nui osídlili Polynésané plující od západu, nejspíš z Markéz nebo z Mangarevy, na dvoutrupých zámořských kánoích. O tom se vážně nespekuluje: jazyk, materiální kultura, plodiny i genetika ukazují stejným směrem. Ústní tradice nazývá zakládajícího náčelníka Hotu Matu'a a říká, že přistál v Anakeně — přesně tam, kam nejstarší osídlení klade i archeologie.

Datace se ale posunula. Starší odhady kladly příchod kolem roku 400; pečlivé předatování nejspolehlivějších vzorků ho posunulo dopředu zhruba k roku 1200. To je zásadní, protože se tím celá éra moai — tesání, přeprava, vztyčování i pozdější strhávání — smrskne do zhruba tří století místo tisíciletí.

Moai se tesaly, převážely a vztyčovaly zhruba mezi lety 1250 a 1500. Pak, někdy v 17. nebo 18. století, se sochy začaly strhávat — huri moai —, zjevně v období konfliktů mezi klany. Když sem v roce 1722 dorazil Roggeveen, řada moai ještě stála; v době posledních evropských zpráv ve 30. letech 19. století už nestála žádná. Každá moai, která dnes stojí, byla znovu vztyčena ve 20. století.

Co rapanujskou společnost skutečně zničilo, není sporné — a nebyly to sochy. V letech 1862–63 peruánští otrokáři unesli zhruba 1 500 lidí — asi polovinu populace —, včetně krále a většiny mužů, kteří uměli číst rongorongo. Mezinárodní protest si vynutil repatriaci; ze zhruba stovky přeživších naložených na lodě se na ostrov živých vrátilo patnáct — a přivezli neštovice a tuberkulózu. Epidemie, která následovala, plus vystěhovalectví na Tahiti srazily populaci na 111 lidí v roce 1877.

Chile ostrov anektovalo v roce 1888. Od roku 1888 do roku 1953 byl téměř celý pronajatý společnosti Williamson-Balfour jako ovčí farma. Rapanujci byli uzavřeni v Hanga Roa za zdí, nesměli ji opouštět a nebyli chilskými občany. Po archeologických lokalitách se pásly ovce.

V roce 1964 vedl učitel Alfonso Rapu pokojné povstání za občanská práva. Fungovalo: v roce 1966 se Rapanujci stali chilskými občany a zvolili si prvního starostu. Moderní dějiny ostrova — letiště v roce 1967, zápis na seznam UNESCO v roce 1995, převod správy parku na Ma'u Henua v roce 2016, zákon o pobytu z roku 2018 — jsou pomalým a nedokončeným návratem kontroly komunitě, která ji celé století neměla vůbec.

Moai není modla ani bůh. Je to předek — zesnulý náčelník nebo hlava rodové linie, vytesaný jako stylizovaná stojící postava a vztyčený na ahu, kamenné plošině, která je zároveň hrobkou. Skoro všechny jsou obrácené do vnitrozemí, hlídají vesnici a půdu lidí, kteří je vztyčili, a k moři jsou zády. Tohle je nejrozšířenější omyl o ostrově a jeho oprava změní čtení celé krajiny.

Jak se pohybovaly, je druhá velká otázka ostrova. Rapanujská ústní tradice říká, že moai chodily. V roce 2012 Terry Hunt a Carl Lipo předvedli, že stojící replikou lze houpat vpřed pomocí tří skupin tahajících za lana, takže kráčí vzpřímeně kolébavou chůzí — a tvar soch opuštěných na cestě, s předklonem a základnou ve tvaru D, je přesně to, co tahle metoda potřebuje. Konkurenční teorie o saních a kládách nejsou mrtvé, ale poprvé se tradice a fyzika shodly.

Pětadevadesát procent všech moai vzniklo v jediném svahu. Rano Raraku je tufový kužel na východě ostrova, jehož vnější i vnitřní stěny se tři století těžily, a práce tu skončila tak náhle, že to místo funguje jako fotografie okamžiku, kdy dopadla poslední rána.

Ahu je kamenná plošina, obvykle pohřebiště, a kolem pobřeží ostrova jich je asi 300. Ahu Tongariki je největší: dvěstědvacetimetrová stavba nesoucí patnáct moai v řadě, se zády k moři a čelem k vycházejícímu slunci půl roku v roce. Je to určující obraz ostrova.

Když moai skončily, nastoupilo něco jiného. Zhruba od 60. let 18. století do 60. let 19. století byl ostrov organizovaný kolem tangata manu — ptačího muže —, každoroční soutěže konané v obřadní vesnici Orongo na okraji Rano Kau, 300 metrů nad mořem.

Každý náčelník klanu přihlásil svého šampiona, hopu. Na jaře soutěžící slezli útes, přeplavali 1,5 kilometru vodou se žraloky na plovácích z rákosu totora na ostrůvek Motu Nui a čekali — někdy týdny — až první rybák tmavý v sezoně snese vejce. Ten, kdo ho našel první, zakřičel zprávu přes vodu, doplaval zpátky s vejcem přivázaným na čele a vyšplhal útes. Jeho patron se na rok stal ptačím mužem s obřadní autoritou nad rozdělováním zdrojů.

Na zhruba dvou desítkách dřevěných předmětů roztroušených po muzeích světa jsou řádky malých přesných znaků — ptáci, ryby, lidské postavy, geometrické symboly — vytesané v systému zvaném rongorongo. Píše se obráceným bustrofédonem: přečtete řádek, pak tabulku otočíte o 180 stupňů a čtete další. Přečíst to neumí nikdo.

Velikonoční ostrov je oblíbené podobenství světa: společnost, která pokácela poslední strom, aby přesunula sochy, a zničila sama sebe. Jared Diamond to obšírně vyložil v knize Kolaps (2005) a od té doby se to opakuje jako varování před ekologickými limity. Důkazy pro to se ale výrazně oslabily.

Poctivé shrnutí: byla to společnost, která své prostředí drasticky proměnila, na výsledek se skutečně vynalézavě adaptovala a pak ji zničil kontakt zvenčí. Je to složitější příběh než to podobenství — a podstatně užitečnější.

Všichni na ostrově bydlí v Hanga Roa, městečku s asi 7 000 obyvateli na západním pobřeží, a všechno ostatní je buď archeologie, nebo tráva. Je nízké, rozvolněné a klidné, se dvěma hlavními ulicemi, rybářským přístavem, kostelem, tržnicí a s víc koňmi potulujícími se kolem cest, než působí rozumně.

Anakena je skutečná pláž ostrova — bílý korálový písek, kokosové palmy vysazené v 60. letech, tyrkysová voda — a zároveň místo, kde podle ústní tradice přistál Hotu Matu'a a kam archeologie klade nejstarší osídlení. Stát na tom písku s Ahu Nau Nau za zády je nejblíž pohlednici, jak se ostrov dostane.

Dvě místa si zaslouží vlastní návštěvu, ne jen zastávku na okruhu. Ahu Tahai je patnáct minut pěšky severně od Hanga Roa a je to místo, kam ostrov chodí na západ slunce. Ahu Akivi leží ve vnitrozemí a jeho sedm moai jsou jediné na ostrově, které skutečně hledí k moři.

Ostrov je malý, bezlesý a zvlněný, což z něj dělá skvělou pěší krajinu: vidíte, kam jdete, není kde zabloudit a u archeologických lokalit, kam dojdete pěšky, nikdo jiný není. Háček je v tom, že mimo město tu není žádný stín ani voda.

Rapa Nui má jednu z nejčistších vod na Zemi — viditelnost běžně 40 až 50 metrů a občas i víc, protože sem neteče žádná řeka, není tu útesový sediment ani prakticky žádný planktonní květ. Co tu naopak není, je mnoho ryb. Izolace, která vytvořila moai, vytvořila i řídkou a silně endemickou mořskou faunu.

Na Rapa Nui žije asi 7 750 lidí a zhruba polovina z nich je rapanujského původu — zbytek tvoří pevninští Chilané a malá mezinárodní komunita. Každý žijící Rapanujec pochází ze 111 lidí, kteří přežili rok 1877. Ten fakt leží pod vším: kultura, se kterou se tu setkáte, není přežitek, ale rekonstrukce, provedená záměrně a úspěšně za posledních šedesát let.

Španělština je pracovním jazykem a mluví jí všichni. Rapanujština je východopolynéský jazyk blízce příbuzný tahitštině, markézštině a maorštině a plynně jí mluví menšina — převážně starší lidé — s aktivním programem obnovy ve školách. UNESCO ji řadí mezi ohrožené jazyky. Naučit se šest slov si okamžitě všimnou.

Anglicky se mluví v hotelech, potápěčských základnách a u většiny průvodců, jinde méně. Praktická španělština je tu užitečnější než praktická angličtina a konverzační slovník se vyplatí.

Tapati Rapa Nui, který se koná zhruba první dva týdny února, je kulturní festival ostrova a nejlepší doba, kdy tu být — pokud jste rezervovali měsíce dopředu. Dvě kandidátky podporované rozvětvenými rodinami spolu čtrnáct dní soutěží v řadě disciplín a účastní se celý ostrov.

Kromě ryb, části ovoce a trochy hovězího sem všechno připlouvá týdenní lodí nebo přilétá denním letadlem, a ceny tomu odpovídají. Co je opravdu místní, je hodně dobré: tuňák chycený to ráno, kořenová zelenina a zemní pec, ve které se v Polynésii vaří odsud až po Havaj.

Subtropické a mírné, tlumené oceánem ze všech stran. Teploty se pohybují zhruba mezi 18–28 °C v létě a 14–22 °C v zimě a prší v každém měsíci — asi 1 100 mm ročně, nejvíc přibližně od dubna do července. Skutečně stálým prvkem je vítr, a to on způsobuje, že ostrov působí chladněji a slunce slaběji, než ve skutečnosti je.

Je tu jedno letiště, Mataveri (IPC), pět minut pěšky od středu Hanga Roa, a v podstatě jedna aerolinka. LATAM létá ze Santiaga de Chile (SCL), asi 5,5 hodiny nad otevřeným oceánem, s frekvencí od denní v hlavní sezoně po několik letů týdně jindy. Historicky existovala i navazující linka na Papeete na Tahiti (PPT), která byla víckrát zrušena a obnovena — ověřte si ji, než na ni budete plánovat cestu.

Velikonoční ostrov patří k nejhůř dosažitelným místům na Zemi ze střední Evropy a žádná chytrá trasa to neobejde: letíte do Santiaga de Chile a pak dalších 3 700 kilometrů na západ. Počítejte se dvěma plnými dny každým směrem a berte Santiago jako zastávku, ne jako přestup.

Rapa Nui má vstupní požadavky, jaké nemá žádná jiná část Chile. Zavedl je zákon 21.070 z roku 2018, aby se dal regulovat počet lidí na ostrově. Kontrolují se u brány v Santiagu, ne po příletu, a cestující, kteří si je nepřečetli, se prostě nedostanou na palubu. Tohle je nejdůležitější praktická sekce na téhle stránce.

Rapa Nui je drahá a levná verze neexistuje. Jediná páka, za kterou můžete zatáhnout, je ubytování; všechno ostatní — letenka, vstupenka do parku, průvodci, jídlo — je prostě takové, jaké je. Částky jsou na osobu a den v amerických dolarech v hladině roku 2026, bez letenek a bez vstupenky do parku.

Každá postel na ostrově je v Hanga Roa nebo hned kolem něj, takže volba je o typu a ceně, ne o poloze. Rezervace u registrovaného ubytovatele není volitelná — bez potvrzení vás nepustí do letadla.

Národní park Rapa Nui byl zapsán na seznam světového dědictví v roce 1995. Zabírá asi 40 % ostrova — zhruba 7 000 hektarů — a zahrnuje prakticky každou významnou archeologickou lokalitu: Rano Raraku, Orongo, Tongariki, Anakenu, Akivi, Tahai i pobřežní ahu.

Ahu Tongariki

Největší ahu na ostrově: patnáct moai, znovu vztyčených v letech 1992–1996 poté, co je rozmetala tsunami.

Rano Raraku

Lom, z něhož pochází 95 % všech moai, s asi 400 sochami stále na svahu.

Rano Kau

Kráter 1,6 kilometru napříč na jihozápadním ostrohu, s Orongem na okraji.

Anakena

Kam tradice klade první přistání a kde se dochovala nejlépe zachovaná řezba moai.

Orongo

Obřadní vesnice kultu ptačího muže, 300 metrů nad mořem na okraji Rano Kau.

Moai ve zlaté hodině

Sochy s pukao — červenými drdoly ze strusky, které se těžily zvlášť v Puna Pau.

Hanga Roa

Jediné město ostrova, kde žije všech 7 750 obyvatel.

Předkové

Za zhruba 250 let vzniklo asi 900 moai a každá, která dnes stojí, byla znovu vztyčena ve 20. století.

Te Pito Kura

Kulatý kámen, o kterém se říká, že ho přivezl Hotu Matu'a, vedle padlého obra Para.

Fotografie jsou ilustrační. Tam, kde snímek nešlo ověřit jako konkrétní pojmenovanou památku, popisuje titulek námět obecně a nejmenuje ji.

Dvě věci na Rapa Nui mě překvapily a ani jedna z nich nejsou sochy. První je, jak je to malé: celý ostrov objedete za odpoledne a celý archeologický korpus, který zaměstnal století bádání, se vejde do plochy menší, než má středně velké evropské město. Druhá je, jak je to všechno čerstvé. Moai se tesaly v době, kdy Praha stavěla Karlův most, a společnost, která je vytvořila, byla zničena v dosahu paměti lidí, jejichž vnoučata dnes žijí.

Ten druhý fakt stojí za to si odnést. Verze ostrova, se kterou sem většina návštěvníků přijíždí — tajemná zaniklá civilizace, ekologická sebevražda, sochy, které nikdo neumí vysvětlit — je z velké části mylná, a je mylná způsobem, který z jejich vlastního příběhu odstraňuje lidi, kteří tu žijí. Nezmizeli. Provozují národní park, do kterého si chystáte koupit vstupenku.

Prakticky: přečtěte si vstupní pravidla dřív, než cokoli zarezervujete, vezměte si pesa, rezervujte ubytování dřív než letenku a Orongo a Rano Raraku si nechte na dvě nejlepší rána, protože do každého se dostanete jen jednou. A jestli na to máte, jděte pěšky po severním pobřeží. Šest hodin prázdnou krajinou s padlými moai ležícími tam, kde je kdysi strhli, má větší cenu než jakákoli prohlídka.

— Radim Kaufmann