Pobřeží slonoviny

Côte d'Ivoire produkuje zhruba 40 % světového kakaa. Pokud jste tenhle týden jedli čokoládu, část z ní začala na zdejším drobném hospodářství. Ten jediný fakt utvářel ekonomiku země, její politiku, migrační vzorce i mezinárodní pověst víc než cokoli jiného — a skoro nikdo se na to nejezdí podívat.

Je to země, která byla výkladní skříní západoafrické ekonomiky, ztratila desetiletí ve dvou občanských válkách nultých let a od té doby se přestavěla na obchodní centrum frankofonní západní Afriky. Abidžan je skutečná šestimilionová metropole s panoramatem nad lagunou, restaurační scénou, kvůli které sem lidé jezdí z celého regionu, a nočním životem, který vyvezl coupé-décalé na celý kontinent.

Pro návštěvníka je přitažlivé, že tady pro něj skoro nic není nachystané. Grand-Bassam, první koloniální metropole, je městečko rozpadajících se francouzských fasád na atlantské pláži zapsané v UNESCO. Yamoussoukro má baziliku podle vzoru svatého Petra a vyšší než on, stojící v savaně ve městě postaveném pro obyvatelstvo, které nikdy nedorazilo. Kolem Manu komunity Dan dodnes tančí na několikametrových chůdách — při vlastních obřadech, ne pro zájezdy.

Poctivé zarámování: není to snadná ani levná destinace, turistická infrastruktura mimo Abidžan a plážový pás je tenká a severní pohraničí je pod bezpečnostním varováním. Nabízí místo toho velkou, složitou a sebevědomou západoafrickou zemi, ve které je velmi málo dalších cizinců.

Země si přeje, aby se jí ve všech jazycích říkalo Côte d'Ivoire. Roku 1986 vláda formálně požádala, aby se název nepřekládal — žádné Ivory Coast, Elfenbeinküste ani Pobřeží slonoviny — s odůvodněním, že překlady působí zmatek v mezinárodních seznamech a že jméno země patří jí samotné. Většina mezinárodních institucí vyhověla; běžná čeština a angličtina to úplně nepřevzaly. Tahle stránka používá oficiální tvar v nadpisech a české jméno tam, kde by to jinak bylo nesrozumitelné.

Samotný název pochází z evropských obchodních pobřeží 15. a 16. století, katalogizovaných podle toho, co se z nich dalo odvézt: Pobřeží pepře, Pobřeží slonoviny, Zlaté pobřeží, Otrocké pobřeží. Slonovina došla během století. Jméno ne.

Obyvatelé jsou Ivorijci (Ivoirien). Oranžová, bílá a zelená na vlajce — savana, mír a les v obvyklém výkladu — záměrně zrcadlí irskou trikolóru v opačném pořadí, což pravidelně způsobuje zmatek na sportovních akcích.

Jeden pojem stojí za znalost, protože vysvětluje velkou část novodobých dějin: ivoirité, „ivorijskost", doktrína národní autenticity prosazovaná v devadesátých letech, která posloužila k vyloučení obyvatel severu a lidí přistěhovaleckého původu z politického života. Přímo přispěla ke krizím, které následovaly, a zůstává silně nabitým slovem.

Côte d'Ivoire je téměř čtverec o 322 463 km² — asi čtyřnásobek Česka — u Guinejského zálivu, mezi Ghanou na východě a Libérií a Guineou na západě, s Mali a Burkinou Faso na severu. Má 515 km atlantského pobřeží.

Země leží v pásu západoafrického monzunu, takže jih má dvě období dešťů a sever jedno — rozdíl, na kterém při plánování hodně záleží.

Abidžan je v jihovýchodním rohu u laguny, Yamoussoukro, oficiální hlavní město, 230 km ve vnitrozemí uprostřed. Dálnice mezi nimi je dobrá, většina ostatních silnic ne.

Reálná první cesta je Abidžan, Grand-Bassam a Assinie na pobřeží, pak Yamoussoukro a Man ve vnitrozemí — zhruba deset dní. Přidat Korhogo a sever nebo národní parky vyžaduje víc času a plánování a daleký sever u burkinské a malijské hranice je předmětem cestovních varování.

Před Francouzi

Území nikdy nebylo jediným státním celkem. Říše Kong na severu, založená kolem roku 1710 dyulskými obchodníky, ovládala trasy mezi pralesem a Sahelem a byla centrem islámské vzdělanosti, dokud ji roku 1897 nezničil Samori Touré. Na východě založily akanské národy — včetně Baoulé, kteří přišli z dnešní Ghany v 18. století pod královnou Ablou Pokou — království s propracovanou dvorskou a zlatnickou tradicí. Pobřeží obchodovalo s evropskými loděmi od 15. století: nejdřív slonovina, pak, ničivě, lidé.

Francouzská kolonie (1893–1960)

Francie vyhlásila kolonii roku 1893. Grand-Bassam bylo prvním hlavním městem, dokud epidemie žluté zimnice roku 1899 nedonutila správu přesunout se do Bingerville a nakonec do Abidžanu. Koloniální ekonomika stála na nucené práci, kakau a kávě — a právě odpor proti nucené práci udělal politickou postavu z Félixe Houphouëta-Boignyho, baouleského náčelníka a lékaře, ze kterého se stal plantážník: odborová organizace, kterou založil roku 1944, prosadila o dva roky později její zrušení.

Éra Houphouëta-Boignyho (1960–1993)

Houphouët-Boigny dovedl zemi roku 1960 k nezávislosti a vládl 33 let až do své smrti. První dvě desetiletí přinesla „ivorijský zázrak" — růst kolem 7 % ročně, postavený na kakau a kávě a na politice otevřených dveří, která přitáhla miliony pracovníků z Burkiny Faso, Mali a Guineje. Ta migrace ekonomiku vybudovala a později se stala zlomovou linií zdejší politiky.

Přesunul hlavní město do své rodné vesnice Yamoussoukro a postavil tam baziliku. Když se v osmdesátých letech zhroutily ceny komodit, zhroutil se s nimi i model — a on nezanechal žádné uspořádání nástupnictví.

Krize a obnova

Devadesátá léta přinesla doktrínu ivoirité, použitou k zabránění kandidatuře politika Alassana Ouattary spojovaného se severem, a s ní rozkol sever–jih. Po převratu roku 1999 následovala občanská válka v letech 2002–2007, která zemi rozdělila na dvě, a pak druhý konflikt v letech 2010–11, když úřadující Laurent Gbagbo odmítl uznat porážku od Ouattary. Za pár měsíců zemřelo kolem tří tisíc lidí. Gbagbo byl souzen u Mezinárodního trestního soudu a roku 2019 zproštěn obžaloby.

Od roku 2011 je země stabilní a rychle rostla — velkou část desátých let patřila k nejrychleji rostoucím ekonomikám Afriky. Základní otázky ohledně vlastnictví půdy, občanství a toho, kdo je Ivorijec, vyřešené nejsou, a volby zůstávají napjaté. Od roku 2020 zasáhly sever džihádistické útoky přelévající se z Burkiny Faso — proto na pohraniční pásmo platí varování.

Na Pobřeží slonoviny žije kolem 32 milionů lidí z více než šedesáti etnických skupin, obvykle tříděných do čtyř rodin: Akanové (Baoulé, Agni) na východě a ve středu, Kruové na jihozápadě, Mandé na severozápadě a voltajské neboli gurské národy včetně Senufů na severu. Zhruba čtvrtina obyvatel jsou přistěhovalci nebo jejich nedávní potomci, převážně z Burkiny Faso a Mali — dědictví plantážní ekonomiky.

Francouzština je úřední jazyk a opravdu funguje jako dorozumívací; dioula je obchodní jazyk velké části země. V Abidžanu poslouchejte nouchi — pouliční slang složený z francouzštiny, dioulštiny, angličtiny a čehokoli po ruce, který vznikl mezi mladými muži v osmdesátých letech a dnes dodává slovní zásobu hudbě, reklamě i veřejné debatě.

Náboženství se dělí zhruba mezi islám (silnější na severu a v přistěhovaleckých komunitách), křesťanství (silnější na jihu) a tradiční praxi, obvykle spíš vrstvenou než výlučnou. Ta geografie je táž, po které probíhaly politické krize — proto je náboženské soužití v zemi zároveň skutečné a pečlivě udržované.

Umělecky je to velmoc. Danské masky ze západu a senufské a baoulské sochařství jsou v každém významném muzeu afrického umění na světě. Posvátné háje u vesnic uchovávají jak rituální místa, tak — mimochodem — poslední fragmenty nenarušené vegetace v zemědělské krajině.

Francouzština vás dostane všude. Angličtina ne, kromě několika mezinárodních hotelů — tohle je jedna z nejdůsledněji frankofonních zemí západní Afriky a školní francouzština opravdu stačí.

Nouchi není jen kuriozita: vzniklo mezi vyloučenými mladými muži v Abidžanu osmdesátých let, stalo se jazykem coupé-décalé a ivorijské komedie a dnes dodává slova do běžné zdejší francouzštiny. Správně použité slovo nebo dvě vás dostanou dál než plynulá pařížská francouzština.

Abidžan je hospodářskou metropolí frankofonní západní Afriky a šestimilionovým městem postaveným kolem laguny Ébrié a přes ni. Roku 1983 přestal být oficiálním hlavním městem a ani na okamžik nepřestal být tím skutečným.

Le Plateau je obchodní čtvrť — věže, banky, ministerstva a pyramida La Pyramide, modernistická dominanta ze sedmdesátých let od italského architekta Rinalda Olivieriho. Cocody je zelená lepší čtvrť s univerzitou a prezidentským palácem, uvnitř ní Riviera s velkou částí expatriotské a diplomatické komunity. Treichville a Adjamé jsou hustý, hlučný obchodní střed s velkými trhy a nejlepšími maquis. Marcory a Zone 4 drží restaurační a barovou scénu.

Co tam vlastně dělat: Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire kvůli sbírkám masek a sochařství; katedrála svatého Pavla, překvapivá stavba Alda Spirita z osmdesátých let, kde je střecha zavěšená na figuře světce; národní park Banco, kus primárního pralesa uvnitř města, s pozoruhodnou prádelnou fanico pod širým nebem, kde stovky mužů perou v řece ručně; a přejezd lodí přes lagunu za soumraku, což je nejlevnější dobrá věc ve městě.

Noční život je zdejší exportní artikl. Kluby s živou hudbou, střešní bary nad lagunou a coupé-décalé podniky v Yopougonu a Zone 4 jedou velmi dlouho. Abidžan je taky s přehledem nejlepší místo v zemi, kde se najíst.

Prakticky: s dopravou je třeba počítat a plánovat kolem ní; místo pouličních taxíků používejte v noci přepravní aplikace (fungují Yango i Uber); a platí obvyklá městská opatrnost — telefon mimo dohled, nic cenného na očích, po setmění se nechodí do neznámých čtvrtí.

Grand-Bassam, 40 km východně od Abidžanu, bylo prvním francouzským koloniálním hlavním městem a přestalo jím být poté, co epidemie žluté zimnice roku 1899 zabila velkou část správy. Co zůstalo, je památka UNESCO zapsaná roku 2012: Quartier France, síť koloniálních budov — guvernérova rezidence, celnice, kanceláře obchodních společností, první pošta — v různých stádiích romantického rozpadu mezi lagunou a mořem.

Musée National du Costume v bývalém guvernérově paláci je nejlepším jednotlivým úvodem do ivorijského etnického oděvu a insignií v celé zemi. Město je zároveň fungujícím rybářským přístavem s pirogami vytaženými na písek a víkendovou plážovou destinací Abidžanu, což znamená dobré rybí restaurace a živou neděli.

Dvě varování. Atlantik tu má silné trhavé proudy a k utonutím dochází; plavte jen tam, kde plavou místní, a při rozbouřeném moři raději vůbec. A Grand-Bassam bylo v březnu 2016 dějištěm džihádistického útoku na plážové hotely, při kterém zemřelo 19 lidí. Bezpečnost se poté výrazně posílila a od té doby je ve městě klid, ale je to fakt, který je lepší znát předem než zjistit později.

Kousek do vnitrozemí má Bingerville — mezistupeň mezi Bassamem a Abidžanem — botanickou zahradu a umělecké centrum v další sadě koloniálních budov a nevidí prakticky žádné návštěvníky.

Yamoussoukro je jedno z nejpodivnějších měst Afriky a stojí za cestu už jen kvůli tomu. Rodná vesnice Houphouëta-Boignyho byla roku 1983 určena oficiálním hlavním městem a přestavěna s osmiproudými bulváry, monumentálními institucemi a pouličním osvětlením pro metropoli. Obyvatel je kolem 300 tisíc a silnice jsou většinou prázdné. Většina vládní agendy se pořád vyřizuje v Abidžanu.

Bazilika Panny Marie Královny míru je důvod, proč sem lidé jezdí. Vysvěcená papežem Janem Pavlem II. roku 1990, podle vzoru svatého Petra v Římě a — celkovou výškou včetně kupole s křížem — vyšší než on, je podle Guinnessovy knihy největším kostelem světa co do celkové plochy. Pojme 18 tisíc lidí, z toho 7 tisíc k sezení. Vitráže pokrývají 7 400 m², vyrobily se ve Francii a je mezi nimi panel, na kterém sám Houphouët-Boigny klečí mezi mudrci.

Stála odhadem 300 milionů dolarů v zemi, jejíž ekonomika se v té době hroutila, a Houphouët-Boigny trval na tom, že ji zaplatil z osobního jmění — tvrzení, které tehdy uspokojilo málokoho a dnes ještě míň. Vatikán dar přijal pod podmínkou, že se vedle postaví nemocnice; té se země dočkala až v desátých letech. Ať je to cokoli jiného, stát uvnitř je mimořádný zážitek — a bývá tam téměř prázdno.

Dál: prezidentský palác obklopuje příkop s posvátnými krokodýly, krmenými veřejně v pozdním odpoledni — podívaná, která roku 2012 získala chmurnou poznámku pod čarou, když jeden z nich zabil ošetřovatele. Fondation Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix je rozlehlý mramorový konferenční komplex a polytechnika INP-HB zůstává jednou z nejlepších inženýrských škol západní Afriky.

Západ kolem Manu je nejmalebnějším regionem země a srdcem kultury Dan (Yacouba). Zalesněné kopce stoupají k hoře Tonkoui (1 189 m), druhému nejvyššímu vrcholu země; La Dent de Man je nápadný skalní zub nad městem; a mezi tím jsou vodopády, mosty upletené z lesních lián a posvátné háje kolem vesnic.

Tanečníci na chůdách — échassiers, v dansštině gué — jsou zdejším podpisem. Tanečníci na několikametrových chůdách provádějí otočky, provazy a pády, kterým se těžko věří na zemi, natož ve výšce. Je to maskovaný rituál, ne folklor: postava na chůdách je maskový duch, tanečník se neidentifikuje a vystoupení patří k obřadům a svátkům. Návštěvník si prohlídku může domluvit a měl by to udělat přes místního průvodce, řádně zaplatit a před fotografováním se zeptat.

Totéž platí pro posvátné háje a maskové domy. Jsou to fungující rituální místa; některá jsou pro návštěvníky zcela uzavřená a jiná přístupná jen se svolením vesnických starších. Brát to jako překážku místo jako hranici je nejrychlejší způsob, jak přestat být vítán.

Region sousedí s Libérií a Guineou a obě občanské války ho těžce zasáhly, včetně vysídlení, které se dosud plně nezvrátilo. Dnes je klid, ale před cestou do bezprostředního pohraničí si ověřte aktuální doporučení.

515 km pobřeží je mnohem méně zastavěné než ghanské nebo senegalské. Assinie na písečné kose mezi lagunou a oceánem východně od Abidžanu je víkendovým hřištěm bohatších obyvatel metropole — hotely, vodní sporty a opravdu krásný pruh země. Sassandra západněji kombinuje rybářský přístav, koloniální ruiny a klidnější pláže; San-Pédro je druhý přístav země, vývozní brána západního kakaa, s plážemi v okolí. Île Boulay v laguně Ébrié je ostrov bez aut půl hodiny od Abidžanu pirogou.

Trhavé proudy jsou podél tohohle pobřeží silné a plavčíci vzácní. Zeptejte se místních a odpověď berte vážně.

Côte d'Ivoire pěstuje zhruba 40 % světového kakaa, víc než kterákoli jiná země, na řádově milionu drobných hospodářství o průměrné velikosti pár hektarů. Kakao a navazující obchod tvoří velkou část vývozu a přímo či nepřímo živí podstatnou část obyvatel.

Ekonomika je ale brutálně nevyvážená. Pěstitelé dostávají malé procento konečné maloobchodní ceny tabulky čokolády; většina hodnoty se přidává až po odvozu zrn, při mletí, výrobě a budování značky jinde. Côte d'Ivoire a Ghana, které dohromady pěstují asi 60 % světové produkce, zavedly roku 2019 společnou prémii Living Income Differential, která má zvednout výkupní cenu — rozumný nápad, o jehož naplňování se s odběrateli od té doby přou.

Nad tím leží dva problémy. Dětská práce je v západoafrickém kakau rozsáhle doložená: velké průzkumy opakovaně nacházejí výrazně přes milion dětí pracujících v nebezpečných podmínkách v tomto odvětví napříč Pobřežím slonoviny a Ghanou, navzdory dvěma desetiletím slibů průmyslu, že to skončí. A odlesňování — země přišla od nezávislosti o velkou většinu lesního pokryvu, z podstatné části kvůli rozšiřování kakaa, včetně vnitřku údajně chráněných území. Nejvýznamnějším vnějším tlakem na odvětví za desítky let je nařízení EU o odlesňování, které po dodavatelských řetězcích vyžaduje doložit, že nejsou spojené s vykácenou půdou.

Pro návštěvníka: existují návštěvy družstev a malých výrobců bean-to-bar, hlavně kolem Abidžanu a v kakaovém pásu, a stojí za to. Ivorijská čokoláda je opravdu dobrý suvenýr a jeden z mála způsobů, jak nechat peníze ve zdejším hodnotovém řetězci. Zeptejte se, kolik za kilo pěstitel dostal; ta odpověď je celý příběh.

Ivorijské vaření stojí na příloze a omáčce a tou přílohou je obvykle attiéké — kvašený strouhaný maniok napařený do něčeho mezi kuskusem a pilafem, lehce nakyslý a národní jídlo ve všem kromě jména. Jí se s grilovanou rybou, kuřetem a skoro čímkoli dalším.

Místem, kde se jí, je maquis: venkovní restaurace, obvykle s plastovými židlemi, uhlíkovým grilem a lednicí, kde se do časných hodin podává ryba a kuře s attiéké a alloco. Abidžan jich má tisíce a jsou soustavně lepší a levnější než restaurace s ubrusy.

Vinařství neexistuje — klima to vylučuje — a dovezené francouzské víno je drahé. Země má místo toho pivo, palmové víno a kulturu maquis, která běží od pozdního odpoledne do velmi pozdní noci.

Bangui je palmové víno: míza načepovaná z palmy za úsvitu, kvasící během hodin, ráno kalná a sladká, večer ostře alkoholická. Je to vesnický a příkopový nápoj, ne barové zboží, protože se nedá skladovat ani vozit. Koutoukou je destilovaná verze — prudká, neregulovaná kořalka velmi proměnlivé kvality, ke které je namístě opatrnost a jen ze zdroje, za který se někdo místní zaručí.

Flag a Bock jsou národní ležáky, prodávané všude ve velkých sdílených lahvích a pité hodně vychlazené. Ivoire a licenčně vařený Tuborg doplňují lednici. Pivo je nápoj maquis a přichází ke grilované rybě víceméně automaticky.

Nealkoholická strana si zaslouží stejnou pozornost: bissap (ibišek), gnamankoudji (zázvorová šťáva, často pořádně ostrá), tamarindová a baobabová šťáva se prodávají chlazené v sáčcích a lahvích na každé ulici a jsou to při 33 °C nejlepší volba. Káva se tu pěstuje — země je významným producentem robusty — ale běžný šálek bývá instantní, což je jedna z drobných zdejších ironií.

Coupé-décalé vymysleli ivorijští exulanti v pařížských klubech kolem roku 2002, během první občanské války, a přivezli ho domů dobýt kontinent. Název pochází z nouchi — zhruba „seknout a zmizet", narážka na podvůdky, které scénu financovaly — a hudba stojí na rychlých perkusních smyčkách, samplech, výzvách místo zpěvu a na tancích, které mají jména, učí se a každých pár měsíců se obměňují.

Zakladatelskou postavou byl DJ Arafat (Ange Didier Houon), největší hvězda země až do své smrti při havárii na motorce roku 2019; jeho pohřeb přitáhl davy, které se proměnily v národní událost. Před ním stálo hudební renomé země na Alphovi Blondym a Tikenu Jah Fakolym, dvou z nejvýznamnějších reggae umělců, jaké Afrika vydala; oba formu používali k přímé politické kritice a Tiken Jah kvůli tomu strávil roky v malijském exilu.

Pod tím leží starší tradice: ziglibithy ze sedmdesátých let, bétské rytmy Ernesta Djédjého a masková a bubenická hudba Danů a Senufů, která je rituální, ne zábavní, a na požádání se nehraje.

Pro návštěvníka je praktickou verzí večer v Yopougonu nebo Zone 4 v Abidžanu, kde jsou aparatury obrovské, tanec je soutěž a před půlnocí se neděje nic podstatného.

Země zahrnuje dva klimatické režimy a ty nesdílejí kalendář — plánovat podle toho špatného je tady nejčastější chyba.

Nejlepší celkově: prosinec až březen — sucho v obou polovinách země, byť harmattan může na severu zhoršit světlo. Vyhněte se květnu až červenci, pokud jedete kamkoli po nezpevněné cestě: vydatné deště dělají z vedlejších silnic vážný problém a mohou západní a severní okresy na několik dní odříznout.

Mezinárodní letiště Félixe Houphouëta-Boignyho (ABJ) v Abidžanu je fakticky jedinou branou. Létají sem Air France, Brussels Airlines, Turkish, Emirates, Royal Air Maroc, Ethiopian i Air Côte d'Ivoire, k tomu hustá regionální síť po západní Africe.

Z Prahy přímý let neexistuje; praktické trasy vedou přes Paříž, Brusel, Istanbul nebo Casablanku, s celkovou cestou zhruba 10–14 hodin a jedním přestupem.

Vízum: občané ČR a většiny evropských zemí ho potřebují. Côte d'Ivoire provozuje systém e-víza: žádost se podává online předem, fyzické vízum se vyzvedne při příletu na letišti v Abidžanu. Funguje to spolehlivě, ale předschválení musí proběhnout před odletem — nelze prostě přiletět. Očkovací průkaz proti žluté zimnici je povinný a kontroluje se.

Po zemi: dálnice Abidžan–Yamoussoukro je opravdu dobrá a hlavní silnice na Man, San-Pédro a Korhogo jsou zpevněné a slušné. Všechno ostatní kolísá. Mezi městy se jezdí minibusy gbaka (levné, přeplněné, nepohodlné) nebo lepšími dálkovými autobusy jako UTB, které jsou pohodlné a stojí za ten rozdíl. Vnitrostátní lety spojují Abidžan s Korhogem, Manem, San-Pédrem a Bouaké.

V Abidžanu používejte Yango nebo Uber; oranžové taxíky s taxametrem jsou přes den v pořádku, když si předem domluvíte cenu, a sdílené woro-woro jsou levné a místní. Vším hýbe doprava. Linka metra se staví roky a zatím nejezdí.

Bezpečnost: Abidžan a jižní turistické oblasti jsou vcelku klidné, hlavním rizikem je běžná městská kriminalita — vytržení tašky, krádež telefonu, občas ozbrojená loupež po setmění. Ministerstva zahraničí nedoporučují cesty do severního pohraničí s Burkinou Faso a Mali kvůli džihádistické aktivitě, která od roku 2020 vedla k útokům, a doporučují opatrnost na dalekém západě u liberijské hranice. Statisticky nejpravděpodobnější věcí, která návštěvníkovi ublíží, jsou dopravní nehody: mezi městy nejezděte v noci.

Abidžan je drahý — pravidelně se řadí mezi nákladnější africká města pro expatrioty — zatímco zbytek země je mnohem levnější. Rozpočet stavte na město, ne na průměr.

Hotovost je zásadní. Bankomatů je v Abidžanu dost a jsou i ve větších městech, zahraniční karty obvykle fungují — ale nic mimo města by na tom nemělo stát. Vezměte si eura na směnu a udržujte zásobu malých bankovek CFA; rozměnit desetitisícovku je opakující se problém.

Na trzích a u taxíků bez taxametru se smlouvá a je to přátelský, nespěchavý proces, ne konfrontace. V obchodech, supermarketech a maquis platí pevné ceny.

Abidžan má celou škálu, od mezinárodních řetězců v Plateau a Zone 4 přes dobré hotely střední třídy pro služební cesty po jednoduché penziony. Cocody a Zone 4 jsou pro návštěvníka nejpohodlnější základny; Plateau se večer vyprázdní a hodí se na krátkou pracovní cestu.

Grand-Bassam a Assinie mají plážové hotely od skromných po opravdu luxusní a o víkendech se plní obyvateli Abidžanu — na sobotu rezervujte předem a chcete-li pláž pro sebe, jeďte ve všední den.

Yamoussoukro, Man, Korhogo a San-Pédro mají funkční hotely mířené spíš na služební cesty a neziskovky než na turisty: čisté, klimatizované, nezapamatovatelné a dostačující. U národních parků znamená ubytování prosté parkové zázemí nebo kemp domluvený přes správu parku a je potřeba to zařídit dopředu.

Rezervační portály pokrývají dobře Abidžan a pobřeží a špatně vnitrozemí. Za hranicemi hlavních měst je místní operátor nebo telefonát spolehlivější než web.

Muslimské i křesťanské svátky jsou státními svátky a obojí se napříč komunitami široce slaví — jeden z přitažlivějších rysů ivorijského veřejného života.

Dron nechte doma: létání bez povolení je omezené a láká k zabavení.

Fotbal je národní posedlostí a Côte d'Ivoire patří ke skutečným africkým velmocím. Sloni vyhráli Africký pohár národů v letech 1992, 2015 a — jako hostitelé, v turnaji, ze kterého málem vypadli už ve skupině, než ho vyhráli — v roce 2024. Zlatá generace nultých let s Drogbou, bratry Tourými, Kalouem a Zokorou se připomíná po celém kontinentu.

Nejčastěji vyprávěný příběh o ivorijském fotbalu je politický: po postupu na mistrovství světa 2006 Drogba s celým týmem poklekl v přímém přenosu a vyzval válčící strany, aby složily zbraně — a během několika dní následovalo příměří. Historici a politologové se přou o to, jakou váhu tomu přisoudit; v zemi o tom, že to mělo význam, nepochybuje nikdo.

Mimo fotbal: Pobřeží slonoviny má olympijské medailisty v taekwondu — zlato Cheicka Cissého v Riu 2016 bylo první v historii země — a v atletice, kde Marie-Josée Ta Lou patří deset let ke světové sprinterské špičce. Basketbal a házená mají své publikum a země roku 2024 hostila Africký pohár národů se značnou výstavbou nových stadionů.

Mediální krajina je pluralitní a politicky vyhraněná: většina novin se otevřeně hlásí ke stranám a čtenáři si podle toho vybírají. Fraternité Matin je státní, Le Patriote a Notre Voie stojí na opačných politických pólech a RTI je státní vysílatel. Soukromá rádia se výrazně rozšířila a hodně se poslouchá Radio France Internationale.

V žebříčcích svobody tisku se země umisťuje ve středu globálního pole — podstatně lépe než sousedé na severu a lépe než za válečných let, kdy byli novináři napadáni a redakce zavírány. Vězení za tiskové delikty bylo zrušeno roku 2017, což byla skutečná reforma. Zbývající tlaky jsou žaloby na ochranu osobnosti, nátlak na média kolem voleb a obecná křehkost mediální ekonomiky.

Pro návštěvníka je podstatné, že politická konverzace je otevřená a živá, ale umí být ostře rozdělená podél starých zlomů — a že fotografovat nebo natáčet cokoli úředního je špatný nápad bez ohledu na to, co říká zákon.

Máme z Côte d'Ivoire jen tři fotografie. Pokud jste tam byli — Abidžan, maskové slavnosti u Manu, Comoé, maquis o půlnoci — pošlete svoje na photos@kaufmann.wtf a rádi je tu uvedeme i s poděkováním.

Grand-Bassam

První koloniální hlavní město · památka UNESCO od roku 2012

Maquis

Pod širým nebem, uhlíkový gril, attiéké a studený Flag

Bangui

Čerstvé palmové víno — ráno sladké, večer silné