Hongkong

Hongkong má 1 114 km² — asi sedmdesátinu Česka, tedy zhruba dvojnásobek rozlohy Prahy — a žije na nich 7,5 milionu lidí. Je zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky, má vlastní měnu, vlastní pasovou kontrolu, vlastní právní systém i vlastní olympijský tým, a do roku 1997 byl britskou kolonií.

Nejpřekvapivější fakt o něm není panorama. Je jím to, že zhruba 40 % území tvoří chráněné parky a zastavěná je jen asi čtvrtina plochy. Hongkongská hustota není hustotou rozlézající se megapole; je to hustota sedmi a půl milionu lidí záměrně namačkaných do pár úzkých pruhů rovné země, s kopci, lesem a prázdnými plážemi hned za nimi. Na hřebenové stezce bez jediné budovy v dohledu můžete být čtyřicet minut poté, co vyjdete z bankovní věže v Centralu.

Druhým určujícím faktem je, že Hongkong postavili téměř výhradně uprchlíci. Na konci japonské okupace v roce 1945 tu žilo asi 600 000 lidí; do roku 1950 přes dva miliony a přibývali dál, jak lidé prchali před čínskou občanskou válkou, hladomorem Velkého skoku a kulturní revolucí. Průmyslový rozmach padesátých a šedesátých let, program veřejného bydlení, celý ten sebeobraz dřiny a improvizace — to všechno pochází odtud.

A posledních pět let ho změnilo víc než předchozích pětadvacet. Protesty roku 2019, zákon o národní bezpečnosti uvalený v roce 2020, volební přestavba roku 2021 a legislativa podle článku 23 z roku 2024 udělaly z Hongkongu podstatně jiné místo k životu i k psaní. Tahle stránka to popisuje poctivě a zároveň říká rovnou, že zůstává jedním z nejlepších měst k návštěvě — jsou to dvě různé otázky a slévat je dohromady nikomu nepomáhá.

Hongkong je kantonské 香港 (Hēung Góng), „voňavý přístav". Tou vůní bylo téměř jistě kadidlo — agarové dřevo pěstované na Nových územích a vyvážené přes malý přístav na jižní straně ostrova Hongkong, který Britové později přejmenovali na Aberdeen. Kantonsky se Aberdeenu dodnes říká Hēung Góng Jái, „malý voňavý přístav", a odtud jméno celého území.

Hongkong není jedno místo. Je to čtyři místa a pochopení téhle skladby všechno ostatní zjednoduší: ostrov Hongkong na jihu, Kowloon přes přístav, Nová území za Kowloonem až k pevninské hranici a přes 260 odlehlých ostrovů.

Jednu věc mapy podceňují: navážky. Velmi velká část rovné země v Centralu, Wan Chai, Kowloonu a celé letiště před dvěma sty lety neexistovaly. Victoria Harbour se od roku 1842 zúžil zhruba na polovinu — natolik, že zákon z roku 1997 dnes další zavážení bez převažujícího veřejného zájmu zakazuje.

Vlhké subtropy, a roční doba tu hraje mnohem větší roli, než by zeměpisná šířka napovídala. Hongkong leží na 22° severní šířky — na úrovni Havany — ale zimní severák z asijské pevniny ho srazí na 8 °C a vlhkost na jaře je to, na co jsou návštěvníci nejméně připravení.

Dvě praktické poznámky. Klimatizace je v Hongkongu nastavená nemilosrdně, takže v létě potřebujete vrstvu navíc uvnitř, ne venku. A kvalita ovzduší — dlouho vážný problém z regionálního průmyslu — se od desátých let výrazně zlepšila, jak se utahovaly emisní limity na pevnině a přestavovaly místní elektrárny; už to není důvod se městu vyhnout, jako to bylo před patnácti lety.

Tohle překvapí většinu lidí, kteří viděli jen panorama. Hongkong má 24 chráněných parků a 22 zvláštních oblastí na zhruba 440 km² — asi 40 % celého území — vyhlašovaných od roku 1976 a pozoruhodně od té doby ubráněných proti developerskému odvětví, které by na nich velmi rádo stavělo.

Hongkong leží na východní straně delty Perlové řeky asi na 22°17′ s. š. a 114°10′ v. d., na severu sdílí pozemní hranici se Šen-čenem a na západ přes deltu hledí na Macao. Kanton je 130 km na severozápad, Tchaj-pej 800 km na východ, Šanghaj 1 200 km na severovýchod.

Hongkong existuje jako samostatné místo kvůli obchodu s opiem a Británie z toho příběhu nevychází dobře. Ve třicátých letech 19. století nakupovala obrovská množství čínského čaje a neměla čchingské říši nic nabídnout výměnou — kromě indického opia, které pěstovala Východoindická společnost a které bylo v Číně nezákonné. Když komisař Lin Ce-sü v roce 1839 v Kantonu zabavil a zničil asi 1 200 tun opia, Británie šla do války, aby obchod ochránila.

Území získala ve třech oddělených kusech a rozdíl mezi nimi rozhodl o všem, co se stalo v roce 1997.

Kolonie 19. století byla obchodní přístav a nic moc jiného: sklady podél břehu, velké obchodní domy — Jardine Matheson, Swire, Hutchison — a čínské obyvatelstvo, které přijelo pracovat a bylo spravováno na dálku v systému rasové segregace, jenž byl výslovný, ne jen naznačený. Evropané bydleli nahoře na Peaku, kde od roku 1904 do roku 1946 platil zákon, podle kterého tam Číňané bez guvernérova souhlasu bydlet vůbec nesměli.

Japonsko na Hongkong zaútočilo 8. prosince 1941, pár hodin po Pearl Harboru. Obrana vydržela osmnáct dní a kolonie kapitulovala na Boží hod vánoční — místně se tomu říká Černé Vánoce. Následná okupace byla brutální: nucené vysídlování a hlad srazily počet obyvatel z asi 1,6 milionu na 600 000 do roku 1945 a japonské úřady město obraly o kovy včetně tramvajového trolejového vedení a přístavního železa.

Pak přišel obrat, který udělal moderní Hongkong. Od roku 1945 se lidé vraceli a od roku 1949 přicházeli dál — utíkali před komunistickým vítězstvím, pak před hladomorem Velkého skoku, pak před kulturní revolucí. Do roku 1950 měl přes dva miliony obyvatel, do roku 1980 pět. Šanghajští průmyslníci přijeli s kapitálem a přádelními stroji a Hongkong se z překladiště změnil v továrnu.

Dvě hongkongské dominanty 20. století jsou pryč a obě byly tak zvláštní, že stojí za místo.

Británie tu otázku otevřela koncem sedmdesátých let z docela prozaického důvodu: kvůli hypotékám. S pronájmem Nových území končícím v roce 1997 nešlo psát pozemkové smlouvy ani úvěry přesahující to datum a obchodní život kolonie se tiše zadrhával. Margaret Thatcherová jela v roce 1982 do Pekingu vyjednat prodloužení. Teng Siao-pching jí sdělil, že Čína si v roce 1997 vezme zpátky celé území, a že pokud jednání selžou, může si ho vzít dřív.

Výsledkem byla čínsko-britská společná deklarace, podepsaná 19. prosince 1984 a registrovaná jako smlouva u OSN. Čína obnoví svrchovanost 1. července 1997; Hongkong se stane zvláštní administrativní oblastí s vysokou mírou autonomie, ponechá si vlastní právní systém, měnu, status svobodného přístavu a svůj „způsob života" nezměněný po 50 let — do roku 2047. Tengova formule pro to zněla „jedna země, dva systémy" a původně vznikla s ohledem na Tchaj-wan.

Ceremoniál předání proběhl v hustém dešti v novém kongresovém centru na nábřeží ve Wan Chai. Britská a koloniální vlajka šly dolů, čínská a hongkongská nahoru, a princ Charles s posledním guvernérem vypluli z přístavu na královské jachtě Britannia — která byla sama o pár měsíců později vyřazena, takže poslední akt britského impéria v Asii byl zároveň poslední plavbou té lodi.

Roky, které následovaly, nebyly tím, co předpovídali optimisté ani pesimisté. Během několika týdnů udeřila asijská finanční krize a ceny nemovitostí spadly o víc než polovinu. Tu zimu dorazila ptačí chřipka a vláda utratila veškerou drůbež v území. V roce 2003 zabil SARS v Hongkongu 299 lidí a na měsíce vyprázdnil ulice. Chmurné prognózy o politických svobodách se dlouho nenaplnily; ekonomické šoky přišly okamžitě.

Tohle je na Hongkongu nejtěžší napsat poctivě, protože se to obvykle píše buď jako tragédie bez komplikací, nebo jako obnovení pořádku bez nákladů. Fakta přitom nejsou vážně sporná a stojí za to je uvést rovnou.

Důsledky jsou viditelné, ne teoretické. Apple Daily, největší opozičně laděný deník, skončil v červnu 2021 po zmrazení majetku a zatčení vedení; Stand News skončil v prosinci. Jeho zakladatel Jimmy Lai je ve vazbě od prosince 2020. V největším jednotlivém procesu bylo 45 ze 47 demokratů obžalovaných kvůli neoficiálním primárkám v roce 2024 odsouzeno za podvracení s tresty až deset let. Výroční vzpomínka na Tchien-an-men nebyla od roku 2020 povolena a socha Sloup hanby zmizela z Hongkongské univerzity. V březnu 2024 schválil zákonodárný sbor jednomyslně dlouho odkládanou legislativu podle článku 23, která přidává vlastizradu, povstání, sabotáž, zahraniční vměšování a široce pojatý trestný čin ohledně státního tajemství.

Dvě věci platí také a obvykle se vynechávají. Běžné trestní soudnictví, obchodní právo a každodenní práce soudů dál fungují v rozpoznatelně common-law podobě a Hongkong zůstává místem, kde se vymáhají smlouvy a kde ICAC pořád stíhá. A nic z toho nemá na dovolenou návštěvníka žádný praktický dopad — turisté nejsou předmětem těchto zákonů a nikdo je nezastavuje, neprohledává ani nevyslýchá kvůli politice. Tyhle dvě věty předchozí odstavec neruší; situace je to celé dohromady.

Hongkong je jedním ze tří čtyř největších mezinárodních finančních center, největším offshore centrem čínského jüanu a místem s daňovým systémem tak lehkým, že si ho český čtenář sotva všimne: daň z příjmu se stropem 15 %, daň ze zisku 16,5 %, žádná DPH ani daň z prodeje, žádná daň z kapitálových výnosů, žádná daň z dividend a od roku 2006 žádná dědická daň.

Trik, který to drží, je v tom, že vláda vlastní prakticky všechnu půdu a prodává na ni nájmy. Příjmy z pozemků a nemovitostí historicky financovaly velmi velkou část veřejných výdajů, což znamená, že stát má strukturální zájem na tom, aby půda zůstala drahá. To je mechanismus bytové krize a není to náhoda trhu.

Asi 7,5 milionu lidí, zhruba 92 % etnicky čínských a většinou kantonsky mluvících, s dlouho usazenou jihoasijskou populací (Nepálci, Indové, Pákistánci — některé rodiny tu jsou od posádky 19. století), britskou a mezinárodní komunitou a asi 340 000 zahraničních pomocnic v domácnosti, drtivou většinou Filipínek a Indonésanek, které v neděli promění chodníky, lávky a Statue Square v Centralu v obrovský piknik pod širým nebem. Ta týdenní proměna je jedním z nejsilnějších obrazů města a nemalá část hongkongské ekonomiky na ní stojí.

Asi pětadvacet let byl Hongkong třetím největším filmovým exportérem na světě, hned za Spojenými státy a Indií — z území se šesti miliony obyvatel. Točil dvě stě a víc filmů ročně, rovnou vynalezl několik žánrů a vyvezl estetiku, kterou pak Hollywood dvě desetiletí kopíroval.

Samotný průmysl je zlomkem toho, co býval: z víc než dvou set filmů ročně na pár desítek. Příčiny jsou smíšené — pirátství v devadesátých letech, přitažlivost mnohem většího pevninského trhu s jeho cenzurními požadavky a ztráta exportních trhů na Tchaj-wanu a v jihovýchodní Asii. Od roku 2019 vyrostl menší nezávislý sektor točící filmy výslovně o Hongkongu, pracující pod přísnějšími cenzurními pravidly zavedenými v roce 2021.

Tohle není chvástání, je to skoro konsenzuální zjištění. Hongkong odbaví asi 90 % denních cest veřejnou dopravou — nejvyšší podíl ze všech vyspělých ekonomik — na síti, která je rychlá, čistá, absurdně levná a, což je neobvyklé, zisková.

Hongkong drží zároveň čínský lunární kalendář a sadu zděděných státních svátků, takže má jeden z nejštědřejších svátečních kalendářů v Asii a slaví Vánoce, Velikonoce, Buddhovy narozeniny i svátek středu podzimu se stejnou vážností.

Hongkong je při obhajitelném výkladu nejlepší město na jídlo na světě. Má nejvyšší koncentraci michelinských restaurací na hlavu ze všech míst — a zároveň pouliční stánky, tržnice a čtvrťové podniky v kvalitě, pro kterou by se v Evropě jezdilo přes půl země. Ty dva konce si neodporují: chce je tatáž populace a jídelní kultura je v tomhle neobvykle demokratická.

Jestli je dim sum hongkongské slavnostní jídlo, cha chaan teng je to každodenní — a je vypovídavější z obou. Jsou to rychlé, levné, zářivkami osvětlené jídelny, které vyrostly v padesátých letech a podávaly tehdejší novinku: západní jídlo za ceny, na které měli obyčejní lidé. Vznikla z toho hybridní kuchyně, která nikde jinde neexistuje a dnes je uznaná jako nehmotné kulturní dědictví.

Severní pobřeží je pruh navezené rovné země hluboký dvě tři ulice, napěchovaný věžemi, a hned za ním se zvedá svah. Všechno se dá projít pěšky a velká část i bez došlápnutí na zem — Central je protkaný vyvýšenými lávkami, které propojují přístaviště, obchodní centra a kancelářské věže.

Kowloon je místo, kde většina návštěvníků najde ten Hongkong, kvůli kterému přijeli. Je hustší, nižší, hlučnější a mnohem zjevněji čínský než ostrov, a má lepší výhled — protože to, na co se vyplatí koukat, je panorama ostrova, a to je vidět jedině z Kowloonu.

Největší hongkongský ostrov — větší než ostrov Hongkong — a studie v kontrastech: na jednom konci letiště a Disneyland, na druhém hory, kláštery a vesnice na kůlech. Pohodlně zabere celý den.

Přívozy odjíždějí z přístavišť kousek na západ od Star Ferry v Centralu a stojí pár korun. Tohle je standardní hongkongský víkend a dostane vás z jednoho z nejhustších měst na Zemi do vesnice bez aut za necelou hodinu.

Jestli si z téhle stránky vezmete jednu radu, vezměte si tuhle: zařaďte do hongkongské cesty jeden turistický den. Skoro žádný návštěvník to nedělá, stezky jsou výborné a značené anglicky, dostanete se k nim běžnou veřejnou dopravou a změní vám to představu o tom, co to místo je.

Pověst Hongkongu jako nákupní destinace je z velké části dědictvím doby, kdy byl bezcelním přístavem vedle uzavřené Číny. Pořád tu není žádná DPH ani daň z prodeje a na většinu zboží žádné clo, takže elektronika, kosmetika a luxusní zboží jsou opravdu levnější než v Evropě. Ale pevnina má dnes všechno, internetové ceny svět srovnaly a doby, kdy se létalo do Hongkongu koupit fotoaparát, jsou pryč.

Mezinárodní letiště Hongkong (HKG) na Chek Lap Kok, na srovnaném a rozšířeném ostrově u Lantau, je pravidelně řazeno mezi nejlepší letiště světa, a to od svého otevření v roce 1998. Je také nejrušnějším nákladním letištěm na planetě.

Hongkong je drahý na ubytování, levný na dopravu a jídlo a zdarma pro většinu toho, co stojí za to dělat. Výsledkem je, že dobře odbytá cesta stojí mnohem míň, než pověst města napovídá, a špatně odbytá hodně.

Konzulární poznámka pro české cestující: Česká republika má v Hongkongu generální konzulát — aktuální adresu a nouzovou linku si ověřte na mzv.cz před odletem. Registrace v systému DROZD je zdarma a rozumná, hlavně v tajfunové sezoně. Pro Hongkong nejsou vydána varování MZV nad rámec běžné opatrnosti, ale aktuální text si přečtěte sami a nespoléhejte se na tuhle stránku.

Hongkong je pro Evropana nejsnazší velké asijské město k návštěvě a jedno z nejtěžších k popsání. Snadné, protože všechno funguje, všechno je značené anglicky, je bezpečno v kteroukoli hodinu, doprava je nejlepší na světě a jídlo ještě lepší. Těžké, protože poctivý popis musí udržet dvě věci naráz: je to skvělé místo na týden a je to místo, jehož politika se od roku 2020 prudce zúžila způsobem, na kterém pro tamní lidi ohromně záleží.

Pokušení je vybrat si jednu a druhou pustit — buď cestopis, který dělá, že se nic nestalo, nebo politický text, který město odepíše. Obojí je špatně. Zákon o národní bezpečnosti, volební přestavba a legislativa podle článku 23 jsou výše popsány bez kliček, a stejně tak fakt, že na cestu návštěvníka v podstatě nemají vliv. Hongkonžané jsou podle mé zkušenosti poslední lidé, kteří by chtěli, aby se jejich město odepisovalo; velmi mnoho jich tam pořád je a pořád dělají, co dělali.

Takže prakticky: jeďte v říjnu nebo listopadu. První večer se svezte Star Ferry za soumraku tam i zpátky. Snězte dim sum v hlučném sále, dejte si mléčný čaj v cha chaan tengu a alespoň dvakrát pečenou husu na rýži. Na Peak jeďte autobusem místo lanovkou a projděte okruh po Lugard Road. Věnujte celý den Kowloonu pěšky — Sham Shui Po, ne jen Tsim Sha Tsui. A jeden den dejte kopcům, na Dragon's Back nebo Lion Rock, protože to skoro žádný návštěvník neudělá a je to ta polovina Hongkongu, kterou nikdo nefotí.

K obrázkům

Fotografie tady jsou ilustrativní rekonstrukce, ne dokumentární snímky, a kde se od skutečnosti odchylují, popisek to říká: neonová ulice je z velké části minulostí a její čínské nápisy nejsou skutečný text; zlatý pavilon v Nan Lian je jednopatrová tchangská stavba, ne ta vícepodlažní kjótská; knedlíčky na obrázku dim sum mají blíž šanghajským xiaolongbao než kantonskému kánonu; Velký Buddha sedí nad 268 schody, které záběr vynechává. Tentokrát nebylo vyřazeno nic — všech čtrnáct dodaných obrázků bylo použitelných, což obvykle neplatí.