Guyana

Guyana má 214 969 km² — skoro třikrát Česko — a asi 830 000 obyvatel, což jí dává jednu z nejnižších hustot zalidnění na světě. Leží na severovýchodním rameni Jižní Ameriky mezi Venezuelou, Brazílií a Surinamem a je jedinou zemí kontinentu, jejímž úředním jazykem je angličtina.

To je první věc, které je potřeba rozumět: Guyana je zeměpisně jihoamerická a kulturně karibská. Je zakládajícím členem CARICOM, jehož sekretariát sídlí v Georgetownu; hraje kriket za Západní Indii; její jídlo, hudba, politika i kreolština patří anglofonnímu Karibiku. Španělština je tu cizí jazyk a Brazílie, vzdálená tisíc kilometrů pralesa, je většině Guyanců dál než Trinidad.

Země se ostře dělí na dvě části. Asi 90 % obyvatel žije na pobřežním pásu širokém pár kilometrů, z velké části pod hladinou moře při přílivu, který udržuje suchý 280 kilometrů dlouhá mořská hráz a nizozemský odvodňovací systém hrází, kanálů a stavidel, udržovaný tři sta let. Za tím pásem leží druhá Guyana: pětaosmdesát procent lesního porostu, jeden z nejvyšších podílů na světě, plus savana, stolové hory a řeky v měřítku, které se musí vidět.

A od roku 2015 existuje třetí Guyana. Objevy ExxonMobilu v bloku Stabroek — dnes přes jedenáct miliard vytěžitelných barelů — proměnily zemi s HDP kolem šesti tisíc dolarů na hlavu v několik let po sobě nejrychleji rostoucí ekonomiku světa. Georgetown je staveniště, doprava je neprůjezdná, ceny vyskočily a spor o to, co s těmi penězi, je jediná debata, kterou tu kdokoli opravdu vede.

Jméno je indiánské a obvykle se překládá jako „země mnoha vod“ — popis, který obstojí při setkání se skutečností lépe než většina etymologií. Guyana má přes tisíc kilometrů splavných řek, přičemž tři z nich (Essequibo, Demerara a Berbice) byly dost velké na to, aby daly jméno třem hrabstvím kolonie a jejich prostřednictvím i cukru a rumu.

Sama sebe země popisuje jako „zemi šesti národů“ a národní heslo zní Jeden lid, jeden národ, jeden osud — obojí spíš přání než popis, protože guyanská politika se už sedmdesát let štěpí podle etnických linií. Těch šest je indiánský, africký, indický, portugalský, čínský a evropský a každý z nich přišel nebo byl přivezen v odlišné historické epizodě, kterou země umí přesně datovat.

Guyana běží v pásech od Atlantiku do vnitrozemí. Nejdřív pobřežní nížina široká 15 až 60 km, naplavená, mimořádně úrodná a z velké části metr až metr a půl pod hladinou moře při přílivu. Pak pás bílého písku a jílu. Pak zalesněné vysočiny a Guyanský štít — jedny z nejstarších obnažených hornin na planetě, dvě miliardy let a víc. A pak, na jihozápadě, savana Rupununi.

Situace pobřeží je fakt, na kterém všechno ostatní stojí. Nizozemci postavili opevnění v 17. a 18. století a Guyanci je od té doby udržují: 280 km mořské hráze, propracovaný systém přední a zadní hráze, kanály a stavidla, kterým tu všichni říkají kokers — nizozemské slovo dodnes v běžném užívání. Když stavidlo selže nebo skočný příliv přeteče hráz, Georgetown se topí; velká povodeň v lednu 2005 zatopila velkou část pobřeží a způsobila škody kolem 60 % HDP.

Kaieteur je důvod, proč do Guyany hodně lidí jede, a nezklame. Řeka Potaro padá 226 metrů jediným nepřerušeným pádem přes hranu pískovcové plošiny a pak ještě 25 m kaskádou pod ním. Ten jediný stupeň je asi pětinásobek Niagáry a zhruba dvojnásobek Viktoriiných vodopádů, a protože Potaro nese velký objem i v suchu, popisuje se Kaieteur obvykle jako nejmohutnější vodopád světa své výšky.

Mimořádný je ale prázdnotou, ne čísly. Národní park Kaieteur vznikl roku 1929 — patří k vůbec nejstarším chráněným územím Jižní Ameriky — a není tam plot, zábradlí, vyhlídková plošina v niagarském smyslu ani dav. Denní let přiveze z Georgetownu dvacet třicet lidí; obejdete tři vyhlídky po hraně, postavíte se na okraj, pokud na to máte nervy, a letíte zpátky.

Rovníkové, celoročně horké a vlhké, s teplotami na pobřeží mezi asi 24 a 31 °C každý měsíc a velmi malým sezonním kolísáním. Co se mění, je déšť, a Guyana má neobvyklý režim: dvě období dešťů a dvě suchá.

Guyana leží mezi asi 1. a 8. stupněm severní šířky, na Atlantiku mezi venezuelskou deltou Orinoka a Surinamem. Georgetown je na pobřeží u ústí Demerary; Kaieteur je asi 250 km do vnitrozemí vzdušnou čarou; Lethem na brazilské hranici v Rupununi je 450 km na jih a dostanete se tam letecky nebo po dlouhé prašné cestě.

Skoro všechny silnice jsou na pobřeží. Do vnitrozemí vede v podstatě jediná trasa — Georgetown–Linden–Lethem, jejíž jižní polovina je prašná, celkem asi 500 km — plus řeky a síť malých letišť. U většiny vnitrozemských cílů je poctivá odpověď, že se tam létá, a když je špatné počasí, tak se tam nedostanete vůbec.

Na Guyanském štítu žijí lidé nejméně jedenáct tisíc let. Když dorazili Evropané, pobřeží a řeky obývali Lokonové (Arawakové) a Kalinové (Karibové), bažiny v deltě Waraové a vnitrozemí Makušiové, Wapišanové, Patamonové, Akawaiové, Arekunové a Wai Waiové. Všech devět národů tu je dodnes a Guyana je v Americe neobvyklá tím, že její domorodá populace roste, místo aby ubývala.

Evropany přivedlo proti proudu El Dorado. Legenda začala skutečným muiskijským obřadem v Kolumbii — náčelníkem pozlaceným zlatým prachem, který se koupal v jezeře — a v devadesátých letech 16. století se v evropské představivosti přestěhovala do zlatého města Manoa na břehu smyšleného jezera Parime kdesi v guyanském vnitrozemí. Sir Walter Raleigh je hledal roku 1595, napsal o tom knihu a roku 1617 se vrátil na druhou, katastrofální výpravu, za kterou ho Jakub I. nechal popravit.

První trvalá evropská sídla tu byla nizozemská, ne britská: Essequibo asi od roku 1616, Berbice od 1627 a Demerara od 1741 — tři samostatné kolonie provozované Nizozemskou západoindickou společností a jejími soupeři, obchodující s indiány a pak pěstující cukr.

Jejich trvalým dílem je samo pobřeží. Nizozemci vzali pruh přílivové bažiny pod hladinou moře a udělali z něj ornou půdu technikou, kterou uměli z domova: poldrováním. Postavili přední hráz proti moři, zadní hráz proti vnitrozemské bažině, odvodňovací a zavlažovací kanály podél každého statku a stavidla — kokers — která vodu za odlivu pustí ven a za přílivu moře nepustí dovnitř. Všechny ty prvky tam pořád jsou a pořád fungují a to nizozemské slovo je pořád běžné guyanské slovo.

Za to, kdo to postavil, stojí být přesný. Zaměřování bylo nizozemské; kopali zotročení Afričané, ručně, lopatou a košem. Odhady objemu zeminy přesunuté při vzniku guyanské pobřežní nížiny se blíží číslům srovnatelným s velkými pyramidami a jde patrně o největší zemní dílo v Americe. Guyanští historikové to říkají často a zaslouží si to opakovat.

Cukrová ekonomika Guyan stála na zotročené africké práci v brutálním měřítku a zdejší plantáže měly pověst smrtelných i na karibské poměry. Odpovědí byl odpor a národní příběh Guyany stojí na jedné jeho epizodě.

23. února 1763 povstali zotročení lidé na plantáži Magdalenenburg v Berbici a vzpoura se během týdnů rozšířila po celé kolonii. Pod vedením Cuffyho (Kofiho), domácího otroka akanského původu, který přijal titul guvernéra Berbice, drželi povstalci většinu kolonie skoro rok, vyjednávali s nizozemským guvernérem o rozdělení území a byli poraženi až po příchodu nizozemských posil z Evropy a sousedních kolonií. Byla to jedna z největších vzpour otroků v dějinách Ameriky a stalo se to osmnáct let před Yorktownem.

Cuffy je národním hrdinou Guyany. Památník 1763 na georgetownském Náměstí revoluce — obrovský, záměrně neklasický bronz od guyanského sochaře Philipa Moora, odhalený roku 1976 — je ústředním veřejným památníkem země. A 23. února je Den republiky, slavený jako Mashramani: Guyana si za státní svátek vybrala výročí vzpoury otroků, což stojí za povšimnutí.

S emancipací plantážníci ztratili pracovní sílu a nahradili ji najatou přistěhovaleckou prací. Mezi lety 1838 a 1917 bylo do Britské Guyany na pětileté smlouvy dopraveno zhruba 239 000 lidí z Indie, k tomu asi 32 000 madeirských Portugalců a kolem 14 000 Číňanů. Je to jediná událost, která vytvořila moderní guyanskou společnost.

Indentura nebyla otroctví a nebyla to ani svobodná práce. Nábor býval klamavý, plavba z Kalkaty trvala tři měsíce, smlouva vázala dělníka ke konkrétní plantáži, její porušení bylo trestným, ne občanskoprávním deliktem a mzdy byly nastaveny tak nízko, že si většina nedokázala našetřit na zpáteční cestu. Mnozí zůstali — místo lístku domů dostali půdu — a do roku 1917, kdy byl systém pod tlakem indických nacionalistů zrušen, byli Indoguyanci největší populační skupinou.

Ganges, poslední loď s najatými dělníky, dorazila roku 1917. Guyana slaví 5. května Den příchodu Indů, výročí první lodi Whitby z roku 1838.

Guyanský nacionalismus zplodil dva mimořádné muže, kteří začali jako spojenci a skončili jako trvalé rozdělení země. Cheddi Jagan — Indoguyanec, zubař vyškolený v USA, marxista — a Forbes Burnham — Afroguyanec, advokát vyškolený v Londýně — spolu roku 1950 založili Lidovou pokrokovou stranu a roku 1953 vyhráli první volby kolonie se všeobecným hlasovacím právem.

Británie po 133 dnech pozastavila ústavu, poslala vojáky a válečné lodě a vládu odstranila s odůvodněním, že je komunistická. Strana se pak roku 1955 rozštěpila a Burnham si odvedl většinu afroguyanské podpory do pozdější PNC. Na počátku šedesátých let pracovaly Británie a Spojené státy skrytým financováním odborů a opozičních stran na tom, aby Jagan nedovedl zemi k nezávislosti — kampaň doložená z odtajněných amerických a britských spisů. Rasové násilí v letech 1962–64 zabilo stovky lidí a rozdělení natrvalo ztvrdilo.

Burnham převzal moc roku 1964 na základě poměrného systému zavedeného právě k tomu účelu a dovedl zemi k nezávislosti 26. května 1966 a k republice 23. února 1970. Pak vládl až do své smrti roku 1985 volbami, které mezinárodní pozorovatelé hodnotili jako zfalšované, znárodnil bauxit a cukr pod hlavičkou „družstevního socialismu“, zakázal dovoz pšeničné mouky, rozešel se se Západem a poté i se Sověty a dovedl zemi k hospodářskému kolapsu a k emigraci tak velké, že guyanská diaspora je dnes srovnatelná s počtem obyvatel doma.

Dvě události z konce Burnhamovy éry dodnes formují, jak je Guyana viděna zvenčí, a první z nich je jediná věc, kterou o zemi mnozí cizinci vědí.

18. listopadu 1978 zemřelo v zemědělské osadě v severozápadním pralese 918 lidí — většina Američanů, třetina dětí — při hromadné vraždě a sebevraždě kyanidem na rozkaz Jima Jonese, vůdce americké sekty Peoples Temple. O několik hodin dřív jeho lidé zastřelili na letišti Port Kaituma amerického kongresmana Lea Ryana a čtyři další. Až do 11. září 2001 to byla největší jednorázová ztráta amerických civilních životů při úmyslném činu.

Dvě věci stojí za jasné vyslovení. Byla to americká událost na pronajaté guyanské půdě: sekta byla americká organizace, oběti drtivou většinou Američané a Guyanci jejími členy nebyli. A místo je pryč — osada byla opuštěna a les si ji vzal. „Jonestown“ jako zkratka pro Guyanu je nepřesná a pro Guyance krajně únavná; země má za těch padesát let spoustu jiných dějin.

13. června 1980 zahynul v Georgetownu historik Walter Rodney, když mu v autě vybuchla vysílačka, kterou dostal od seržanta guyanských obranných sil. Rodney — autor knihy Jak Evropa nechala Afriku zaostat, jednoho z nejvlivnějších historiografických děl 20. století, a vůdce mezirasové Aliance pracujícího lidu, která Burnhamovi hrozila právě tím, že překračovala etnickou hranici — bylo mu 38. Vyšetřovací komise roku 2016 uzavřela, že odpovědnost nese stát a že šlo o vraždu organizovanou státem.

Venezuela si nárokuje všechno na západ od řeky Essequibo — asi 159 500 km², zhruba dvě třetiny území Guyany — jako Guayana Esequiba. Je to největší územní spor v Americe, je živý a je to nejdůležitější věc, kterou je třeba o mezinárodním postavení Guyany vědět.

Dějiny ve zkratce. Hranici stanovil arbitrážní nález z Paříže roku 1899, vydaný tribunálem britských, amerických a ruských právníků, který přiřkl skoro celé sporné území Britské Guyaně. Venezuela jej přijala, vytyčila a šedesát let s ním žila. Roku 1962, když se Britská Guyana blížila nezávislosti, prohlásila Venezuela nález za neplatný a odvolala se na posmrtně zveřejněné memorandum jednoho ze svých vlastních amerických právníků, podle nějž tribunál uzavřel politický obchod. Ženevská dohoda z roku 1966, podepsaná pár týdnů před guyanskou nezávislostí, zavázala obě strany hledat praktické urovnání.

Šedesát let toho hledání nepřineslo nic a roku 2018 podala Guyana žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru s návrhem, aby nález z roku 1899 potvrdil jako platný a závazný. Soud shledal svou pravomoc roku 2020 a znovu 2023; Venezuela se nejprve odmítla účastnit a později se zapojila. Řízení o věci samé před soudem stále běží.

V květnu 2015 oznámilo konsorcium vedené ExxonMobilem nález ve vrtu Liza-1, 190 km od guyanského pobřeží v bloku Stabroek. Během následující dekády přinesl blok přes třicet objevů a odhad vytěžitelných zásob, který přesáhl jedenáct miliard barelů ropného ekvivalentu — jedna z největších a nejrychleji rozvinutých pobřežních provincií tohoto století.

Těžba začala v prosinci 2019. Řada plovoucích těžebních plavidel — Liza Destiny, Liza Unity, Prosperity, Errea Wittu — dovedla produkci přes 600 000 barelů denně a schválené projekty ji do konce dekády posunou daleko přes milion. Na zemi s 830 000 obyvateli je to na hlavu jedna z největších ropných pozic na Zemi.

Ekonomický efekt nemá v moderní době obdobu. Guyana zaznamenala reálný růst HDP 43 % v roce 2020, 62 % v roce 2022 a kolem 43 % v roce 2024 — opakovaně nejrychleji rostoucí ekonomika světa — a HDP na hlavu vyskočilo ze zhruba šesti tisíc dolarů na výrazně přes dvacet tisíc za pět let. Příjmy drží Fond přírodních zdrojů podle zákona volně inspirovaného norským.

Lesnatost Guyany je kolem 18 milionů hektarů, asi 85 % země, a tempo odlesňování patří k nejnižším na světě — obecně výrazně pod 0,1 % ročně. Není to jen důsledek chudoby: je to i výsledek nízkého počtu obyvatel, zajištěného indiánského vlastnictví rozsáhlých ploch a záměrné politické volby.

Roku 2009 podepsala Guyana s Norskem dohodu o strategii nízkouhlíkového rozvoje v hodnotě 250 milionů dolarů za to, že les nechá stát — jednu z prvních bilaterálních dohod svého druhu a předlohu toho, z čeho se stal REDD+. Roku 2022 šla dál a prodala celostátní uhlíkové kredity na dobrovolném trhu. Podstatná část těch peněz jde ústavně do indiánských vesnic, což je neobvyklé a na co ochranáři poukazují.

Angličtina je úředním jazykem a jazykem všeho psaného. Co lidé skutečně mluví, je guyanská kreolština — „creolese“ — kreolština s anglickou slovní zásobou a se západoafrickými, indickými, nizozemskými a indiánskými prvky, v rozpětí od něčeho, co britský návštěvník snadno sleduje, po něco, co nesleduje vůbec. Guyanci mezi rovinami neustále přepínají a k cizincovým pokusům jsou velmi shovívaví.

Náboženství dělí zemi jinak než etnicita a stejně čistě: zhruba 64 % křesťanů (anglikáni, katolíci, letniční a velká evangelikální přítomnost), 25 % hinduistů a 7 % muslimů. Guyana má největší podíl hinduistů ze všech zemí Ameriky a jeden z největších podílů muslimů na západní polokouli.

Národním sportem je kriket a Guyana nemá vlastní reprezentaci — hraje jako součást Západní Indie, po boku Barbadosu, Jamajky, Trinidadu a ostatních. Je to nejjasnější jednotlivý důkaz, že Guyana je karibská země přilepená k Jižní Americe, ne jihoamerická země, která náhodou mluví anglicky.

Na populaci pod milion je ten příspěvek ohromující. Clive Lloyd vedl západoindický tým sedmdesátých a raných osmdesátých let, který byl podle většiny měřítek nejlepším mužstvem v dějinách té hry — vyhrál první dva světové poháry a patnáct let neprohrál testovou sérii. Rohan Kanhai, Lance Gibbs — první nadhazovač, který nahrál 300 testových wicketů — Alvin Kallicharran, Roy Fredericks, Carl Hooper a Shivnarine Chanderpaul, který dvacet let pálil v nepravidelném krabím postoji a nasbíral přes 11 000 testových runů, jsou všichni Guyanci.

Mashramani — všeobecně „Mash“ — je guyanský národní festival, konaný 23. února na Den republiky, což je zároveň výročí berbické vzpoury z roku 1763. Jméno je prý indiánské slovo pro oslavu po dokončení společné práce, což je buď přesně tak, nebo velmi dobrá historka.

Guyanská kuchyně je to, co vznikne, když indiánské, africké, indické, portugalské, čínské a britské vaření sdílí dvě stě let jeden úzký pobřežní pruh a pak se přestane rozlišovat. Je to nejzajímavější kuchyně Jižní Ameriky a mimo guyanskou diasporu o ní skoro nikdo neslyšel.

Pouliční a svačinové jídlo je samostatný žánr: pholourie (smaženky z půleného hrachu s mangovou omáčkou), egg balls (vejce natvrdo obalené v manioku a osmažené), plantejnové lupínky, salara (kokosová roláda barvená jasně červeně), pine tart, cheese roll a k snídani bake and saltfish. Ryby jsou vynikající — hassar, gilbaka, banga mary — a ve vnitrozemí se podává arapaima, největší šupinatá sladkovodní ryba světa, z komunitně spravovaných revírů v Rupununi.

Jediná nepostradatelná surovina je cassareep a nedá se ničím nahradit. Je to šťáva ze strouhaného hořkého manioku, svařená s kořením do hustého černého sirupu — vaření zničí kyanogenní látky, které dělají syrový hořký maniok jedovatým, a co zbude, je konzervant a chuť, která jinde neexistuje. Lahvovaný guyanský cassareep se prodává v karibských a západoindických obchodech a on-line; kupte ho a nezkoušejte improvizovat.

Pod guyanským vařením leží indiánská technologie, kterou většina návštěvníků nikdy nezaregistruje. Hořký maniok (Manihot esculenta) obsahuje kyanogenní glykosidy v množství, které zabíjí, a indiánské národy Guyan před tisíci lety vypracovaly celý zpracovatelský řetězec, který je odstraní a vydá čtyři samostatné produkty.

Hlíza se oloupe a nastrouhá na desce posázené kamínky nebo kovem. Rozdrcená hmota jde do matapee — dlouhé pletené trubice, která se zavěsí na trám, naplní a pak se natáhne tím, že si člověk sedne na páku dole a šťávu z ní vymačká. Suchá drť se peče na plotně jako maniokový chléb nebo se praží na farine. Jedovatá šťáva se prudce vyvaří, čímž se kyanid vypudí, a s kořením zredukuje na cassareep. Škrob, který se usadí, je tapioka.

Demerarský rum je právně chráněný styl a jedna z velkých světových lihovinových kategorií, a důvod, proč o něj znalci stojí, je soubor zařízení z 18. a 19. století, jaká nikde jinde na světě neexistují.

Všechno se dnes vyrábí v jediném lihovaru, Diamond, provozovaném Demerara Distillers, který zdědil kotle po zavřených plantážích kolonie. Mezi nimi: dvojitý dřevěný kotel z Port Mourant, jehož konstrukce sahá do třicátých let 18. století; dřevěný Coffeyho kotel z Enmore, kontinuální kolonový aparát s dřevěnou kolonou postavený roku 1880; a jednoduchý dřevěný kotel z Versailles. Jsou to jediné provozované dřevěné destilační aparáty svého druhu na světě, jsou nenahraditelné a dávají demerarskému rumu jeho těžký, sazovitý charakter sušeného ovoce.

Georgetown je nízké dřevěné město asi 200 000 lidí u ústí Demerary, vytyčené Nizozemci jako odvodňovací projekt a postavené Brity ze dřeva. Kdysi se mu říkalo zahradní město Karibiku; desítky let zanedbávání z toho většinu lesku sedřely a ropné peníze ho teď nerovnoměrně a velmi rychle vracejí.

Dřevěná architektura je důvod, proč se tu chodit pěšky. Georgetown 19. století se stavěl z greenheartu a borovice, na cihlových nebo betonových nohách proti záplavám, s demerarskými okny — žaluziovými, zavěšenými nahoře, vzepřenými ven a s poličkou na kus ledu, který ochlazoval vzduch procházející dovnitř. Radnice (1889), nesmírně zdobná dřevěná novogotická hromada, byla léta na spadnutí a konečně se opravuje; Red House, State House a Antropologické muzeum Waltera Rotha patří do téže tradice.

Guyana je jedna z velkých přírodních destinací, kterou skoro nikdo nevyužívá. Asi 815 druhů ptáků, 225 savců a téměř neporušená fauna velkých predátorů i býložravců, v zemi velikosti Británie s 830 000 obyvateli a bez masového turismu. Chybí infrastruktura; výměnou obvykle budete jediní, kdo tam je.

Roku 1989 udělala Guyana něco, co předtím neudělala žádná země: darovala 3 700 km² netknutého deštného pralesa mezinárodnímu společenství a nabídla jej Společenství národů jako laboratoř, která má ukázat, že tropický les se dá využívat, aniž by se zničil. Mezinárodní centrum Iwokrama jej od té doby spravuje ve spolupráci se šestnácti komunitami severního Rupununi a je to místo, kde se s guyanským lesem setká většina návštěvníků.

Rupununi je guyanský jihozápad: savana zhruba velikosti Slovenska, sezonně zaplavovaná, posetá termitišti a ostrůvky palem ité, rozdělená pohořím Kanuku a obhospodařovaná dobytkářskými ranči a makušiovskými a wapišanskými vesnicemi. Je to nejpozoruhodnější krajina v zemi a jedno z posledních míst na kontinentu, kde se dají pozorovat mravenečníci velcí v otevřeném terénu.

Shell Beach je asi 120 km odlehlého písku, mušlí a mangrovů na Atlantiku v Regionu 1 u venezuelské hranice a je to jedno z nejvýznamnějších hnízdišť mořských želv na severním pobřeží Jižní Ameriky. Vylézají sem čtyři druhy: kožatka velká, želva zelenavá, kareta pravá a kareta olivová.

Příběh ochrany je opravdu dobrý. Želví maso a vejce se tu sbíraly po generace a od osmdesátých let proměnili ochranář Audley James a později Guyanská mořská ochranářská společnost tytéž pobřežní komunity v monitorovací a strážní program — z bývalých lovců se stali strážci. Oblast byla roku 2011 formálně vyhlášena chráněným územím Shell Beach o rozloze přes 120 000 hektarů.

Essequibo je největší řeka mezi Orinokem a Amazonkou: asi tisíc kilometrů dlouhá, s ústím širším než dvacet kilometrů, v němž leží ostrovy větší než několik karibských států. Leguan a Wakenaam jsou obdělávané a obydlené a samotný Hogg Island je větší než Barbados.

Řeka je zároveň praktickou dělicí čárou země a ne náhodou i linií, po které vede venezuelský nárok. Přejíždí se trajektem z Pariky, hodinu západně od Georgetownu, a přeprava do Supenaamu a dál k Pomeroonu je jeden z nejsnazších a nejlepších celodenních výletů z hlavního města.

Mezinárodní branou Guyany je letiště Cheddiho Jagana (GEO) v Timehri, asi 40 km jižně od Georgetownu; vnitrostátní a charterové lety používají bližší Eugene F. Correia (Ogle). Přímé lety z Prahy neexistují a jeden až dva přestupy jsou minimum. Celková doba cesty se pohybuje od zhruba šestnácti hodin po celý den a půl.

Počítejte s 22 000–38 000 Kč za zpáteční letenku z Prahy a s víc v prosinci, na Mashramani a kolem Diválí, kdy diaspora letí domů. Rezervujte s velkým předstihem: kapacita do Georgetownu je omezená, ropný průmysl jí velkou část zabral a fáre na poslední chvíli jsou nemilosrdné.

Po zemi jsou jedinými praktickými přechody trajekt přes Corentyne do Surinamu z Moleson Creeku a silnice s mostem v Lethemu do brazilského Bonfimu, odkud se pokračuje do Boa Vista po BR-174. Obojí se používá a obojí je pomalé. Venezuelská hranice není pro návštěvníky trasou.

Pobřeží má silnice; vnitrozemí ne. Ten jediný fakt organizuje každý program v Guyaně. Jezdí se vlevo, což je britské dědictví sdílené skoro s nikým jiným v Jižní Americe.

Funkční dvoutýdenní cesta: Georgetown a pobřeží tři dny, denní let na Kaieteur, pak po zemi nebo letecky do vnitrozemí na Iwokramu, korunovou stezku, do Suramy a Rupununi s výjezdem přes Lethem. Při delším čase přidejte v sezoně Shell Beach, při kratším ostrovy v Essequibu a Bartiku.

Guyana bývala levná. Už není — ropný boom vyhnal ceny georgetownských hotelů a restaurací na úroveň, která překvapí každého, kdo tu byl naposledy v roce 2015 — a vnitrozemí levné nikdy nebylo, protože tam všechno přiletí letadlem.

Realistické částky pro českého cestovatele: 2 000–3 500 Kč denně při pobytu na pobřeží s penziony, minibusy a místním jídlem; 4 000–8 000 Kč denně, jakmile jste ve vnitrozemí na lodžích a v malých letadlech, kde je ale skutečná hodnota té cesty. Letenky z Prahy 22 000–38 000 Kč zpáteční. Dvoutýdenní cesta po Guyaně udělaná pořádně není levná dovolená a tvrdit opak by bylo nepoctivé.

Guyana je nejméně navštěvovaná země Jižní Ameriky a jedna z nejvděčnějších, a důvod je prostý: skoro neexistuje infrastruktura, takže pro vás nic není zařízené. Není tu batůžkářská trasa, není tu síť hostelů, není tu pás plážových resortů. Přiletíte na vesnickou plochu, vyzvedne vás místní průvodce a jste tam jediní návštěvníci.

Vnitrozemí je to, kvůli čemu přijet. Stát za rozbřesku na korunové stezce v Iwokramě s mlhou pod sebou a ary přelétajícími pod nohama; sledovat mravenečníka velkého, jak si prochází rupununskou trávou, zatímco po obzoru projíždí vaquero; sedět za soumraku na loďce na řece Rupununi, zatímco se kolem otevírají květy viktorie amazonské — o nic z toho s nikým nesoupeříte. Vyžaduje to hodně peněz za malá letadla a Guyana už levná není.

Georgetown se prodává hůř a stojí za vytrvalost. Je to chátrající a zároveň se probouzející dřevěné město s nejlepší katedrálou ze dřeva, jakou kdy uvidíte, s litinovou tržnicí, která je nejhlučnějším místem Karibiku, s kapustňáky žijícími v botanické zahradě a s jídlem šesti kuchařských tradic ve sto metrech od sebe. Choďte do Stabroeku brzy, choďte pěšky za světla, v noci jezděte taxíkem a mluvte s lidmi, protože Guyanci s vámi mluvit budou.

Praktická rada na závěr, v pořadí: před rezervací si ověřte podmínky vstupu, protože se mění; zařiďte si potvrzení o žluté zimnici; profylaxi na malárii berte jen kvůli vnitrozemí; vezměte dolary v hotovosti; sjednejte pojištění včetně převozu; kolem každého vnitrostátního letu si nechte den rezervy; a jeďte teď, dokud je to takhle, protože ropa to změní.